Рассказы о цунами в тайланде

История из журнала

В журнале Эсквайр были опубликованы воспоминания российский предприниматель Сергея Евтюхина. Он рассказал о событиях того злополучного дня, которые пережила его семья, отдыхая в гостинице «Ката-Бич».

«Утром 24 декабря 2004 года мы с женой и пятилетней дочерью прилетели в отпуск в Таиланд, на остров Пхукет. До этого я бывал в Таиланде неоднократно, а вот с семьей выбрался только во второй раз.

В первый день из-за смены часовых поясов мы проспали завтрак, но 26 числа заставили себя встать вовремя. По чисто русской привычке я даже сходил пораньше на пляж, чтобы занять удобные лежаки, — оставил там сумку и полотенца. Во время завтрака, около 10 часов, мы услышали с пляжа какие-то взволнованные крики. Мы с дочерью решили сходить и посмотреть, что там происходит. Мало ли, может, акула подплыла.

Наш отель, «Ката-Бич», располагался на первой линии. От пляжа к нему поднимался двухметровый пандус, и мы увидели, что море подошло так близко, что все пляжные лежаки находятся в воде, а какие-то вещи плавали на поверхности. Я расстроился, ведь у нас там была сумка, полотенца. Какие-то немецкие бабушки, которые, как водится, просыпались раньше всех и раньше всех выходили на пляж, подплывали к этому пандусу, и народ их вытаскивал.

Потом вода стала убывать прямо на глазах и отступила довольно далеко — метров на 50-70. Обнажилась даже часть морского дна. «Странная ситуация, — подумал я, — пойду-ка схожу в номер за видеокамерой; все это надо снять». Никакой паники не было, первая волна накатила спокойно и отошла. Не было ни удара, ни чего-то другого в этом роде.

Я сходил в отель, взял видео­камеру; заняло это минут пять. И вот я начинаю все это снимать, моя дочь и двое детей наших друзей стоят неподалеку. Вдруг вижу в объектив видеокамеры, что одна из рыболовецких шхун, которая стояла на якоре у пирса, поднялась и несется в сторону берега. Но не прямо на нас несется, а левее — туда, где был ресторан. Первое, что я подумал: «Она же сейчас шарахнет в ресторан, одурел он что ли?» Не было ни ветерка, никакого колебания, абсолютное спокойствие, но тогда я еще не придавал этому значения. Только спустя несколько секунд осознал, что именно эту шхуну с такой силой несет на берег. Опускаю видеокамеру и вижу: в океане поднимается огромная волна.

Я крикнул детям: «Бегите!» — и они побежали. Скорость волны была катастрофическая. Спасло меня, наверное, то, что я спортсмен. Я понимал, что сейчас меня ударит, и в этот момент просто сгруппировался. Сложил руки и ноги, чтобы ничего не повредить, а потом, когда меня ударило и понесло волной, стал выгребать.

Потом я почувствовал ногами что-то твердое и понял, что это крыша одного из зданий отеля. Чуть присел, оттолкнулся от нее ногами, и волна, отходя в океан, спустила меня на землю.

Страшно стало, когда я снова оказался внизу. Все эти пальмы, лежаки, стулья, столы — полный хаос вокруг. Вода начала откатываться таким мощным потоком и тащила в океан все подряд.

Вокруг кричал народ. Первый инстинкт — найти ребенка. Вода тащит тебя к океану вместе со всякими предметами: какие-то лодки, мотороллеры. У меня еще видеокамера в руке болтается, а я пытаюсь в этой реке найти и поймать дочь, чтобы ее не унесло в океан.

Я же не видел, куда она делась, когда меня накрыло волной. Эти 10-15 минут было по-настоящему трудно пережить. И когда я услышал крик жены — с третьего этажа отеля, — что все в порядке, что дочь наверху, — это было настоящее счастье. Потом уже мне рассказали, что все, кто бежал к отелю, хватали детей и несли наверх. Мою дочь подхватил какой-то темнокожий мужчина.

Я не получил серьезных травм: разбил колено, немного повредил ногу, когда падал и кувыркался в воде со всем этим мусором. Из нашего отеля пропали без вести две шведки. Они поехали на утреннюю экскурсию, и их лодка пропала. Наш отель пострадал не очень сильно — спас пандус, который немного загасил волну. А вот от отеля, который стоял метрах в трехстах от нас, вообще ничего не осталось. Только бетонный каркас и, самое смешное, унитаз, который был прочно укреплен в бетоне.

Многие отели были разбиты, больницы переполнены ранеными, поэтому людей, которые остались без крова, денег, документов, привозили в большие торговые центры. Первую ночь мы боялись, ждали повторения удара и тоже ушли в глубину острова, ночевали в торговом центре, где нам выдали кровать.

Но после первой ночи мы вернулись в отель. Там уже все работало, было электричество, навели чистоту, вставили разбитые стекла. 28 декабря мы уже загорали на том же самом пляже. Трупы, слава богу, не выплывали, а вот предметов в море плавало много. Находили сумки и документы; доставали и складывали на пляже, а потом полиция все забирала. Нас эвакуировало МЧС 31 декабря.»

После прочтения рассказа Сергея я каждый раз смотрел на пандус гостиницы «Ката Бич» (на фото ниже) и пытался представить примерную высоту волны, ее силу и хаос, который она породила на острове. Все эти мысли вызывали волну мурашек по коже.

К 15-летию цунами в Таиланде очевидец поделился воспоминаниями

26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло землетрясение, которые вызвало самое разрушительное цунами в современной истории. Огромные волны унесли сотни тысяч жизней в Индонезии, Шри-Ланке, Индии, Таиланде и других странах. В эпицентре событий оказались и туристы. Среди тех, кто занимался их расселением и возвращением на родину, был Виктор Кривенцов, в то время работавший в почетном консульстве России в Паттайе. К 15-летию цунами он опубликовал в Фейсбуке рассказ. С разрешения автора мы публикуем его полностью.

«Я тогда работал в «Ройял Клифф» и в почетном консульстве в Паттайе, а нынешний заведующий консульским отделом посольства России Владимир Пронин и тогда был на этой должности. Владимир – настоящий консул, от Бога, а в той ситуации – настоящий герой. Он немедленно вылетел на Пхукет, работал там в ужасных бытовых и рабочих условиях, днем и ночью, многими неделями, не вылезая из жуткого смрада импровизированных моргов под тентами, и многое, очень многое мне потом рассказывал, но рассказы эти по большей части не для слабонервных, и я их пересказывать не буду. Приведу лишь один страшный факт, хоть и далеко не самый страшный из услышанного: в роскошном отеле на Кхао Лаке тем трагическим ранним утром номера на первом этаже внезапно заполнились водой полностью, до потолка, до второго этажа, ЗА 40 СЕКУНД, не оставив спавшим там ни малейшего шанса выжить… Они утонули в собственных постелях.

В пхукетском офисе нашей компании и по сей день работает еще один настоящий герой, Саша, который, проводя тем утром встречу с туристами, наверное, спас им жизнь, вовремя заметив надвигающийся водный вал…

Но всё это там было не со мной, хотя и у нас в Паттайе работы тоже было доверху, правда, всё же не такой страшной – расселение перевезенных с Пхукета людей, восстановление их утонувших документов и поиски, поиски, поиски не выходивших на связь… Многие сутки вообще без сна, в принципе.

Самой же яркой лично для меня стала история чудесного и невероятно позитивного человечка, связь с которым я, увы, после той истории утратил.

Это была тогда совсем молоденькая улыбчивая белорусская девушка по имени Инна Протас. Отдыхала она во время цунами на Пхукете, чудом спаслась от него, отделавшись сломанной ногой. Вместе с тысячами других ночевала несколько дней высоко в горах, потом смогла перебраться в Паттайю. Вот только утонуло у нее буквально всё – деньги, документы, одежда…

Ну, еда-одежда – вопрос решаемый, тогда никто с такими расходами не считался, наперебой спасшихся кормили-одевали. С жильем проблем тоже никаких – консульство же в «Клиффе», в котором аж 1090 номеров.

Прилетела она через Москву, так что бронь на «Трансаэро» мы ей с помощью представителя авиакомпании в Таиланде восстановили, и в Москве никто и не пискнул. А пискнули бы – было чем убедить жадин не валять дурака и не наживаться на чужом горе. Других приходилось тогда порой убеждать с помощью добрых людей, а они везде есть, добрые-то люди – в Администрации президента, например в МИДе, в ФСБ, в прокуратуре… Добро, оно, знаете ли, когда с кулаками, то гораздо эффективнее.

Главный проблематичный вопрос в ситуации с Инной – документы! Ближайший белорусский консул – в Ханое, в Таиланде не выписать, делать-то что?!

Часы, многие десятки часов продолжалось тогда телефонное общение между российским консотделом в Бангкоке, белорусскими – в Ханое и Москве, Владимиром на Пхукете и мною в паттайском консульстве. Вопрос ведь был не только в вылете из Таиланда, но и во въезде в Россию – там-то цунами и ЧП не было!

Решение было всё же найдено волей нескольких добрых и неравнодушных людей – Владимира Пронина и его коллег в российском посольстве, Владимира Ткачика – белорусского консула в Ханое – и завконсотделом белорусского посольства в Москве (к стыду своему, не помню его имени, а жаль – такой поступок делает честь этому человеку) с участием вашего покорного слуги. Инну решено было отправить из Утапао бортом «Трансаэро» в Москву с (по сути, фальшивым в глазах тайских властей, да и российских с белорусскими тоже) российским свидетельством о возвращении, выданным консотделом в Бангкоке. А в Домодедово, еще до всех контролей, ее бы встретил завконсотделом белорусского посольства, который клятвенно пообещал не подставлять нас и изъять у нее это фальшивое в глазах российских пограничников и, чего уж там, не совсем законно (зато справедливо!) выданное свидетельство (вылетала-то она в Таиланд из Домодедово тоже как гражданка Беларуси, а не России!), немедленно его уничтожить, а Инне там же отдать другое, белорусское, которое он сам же и выписал, приклеив на него фото Инны, которое я ему переслал по электронной почте, и уже по нему провести ее через границу, покормить, помочь, если надо, и посадить на рейс до Минска.

Сказано – сделано.

Ох, видели бы вы свидетельства на возвращение, которые тогда выдавались… В посольстве их бланков на год имелось тогда… 50 штук, а утратили-то документы многие сотни, а то и тысячи россиян! Поэтому последний оставшийся бланк размножили на ксероксе, а к номеру на каждой выдаваемой копии ручкой дописывали через дефис цифру или литеру. Сперва «12345-А», «В», «Е» (использовали только одинаковые с латинским алфавитом буквы, чтобы тайцы смогли внести номера в свою иммиграционную систему), потом «АА», «АВ», «АЕ», а потом уж и «ААА», «ААВ», «АВС»… А сотни людей всё шли и шли.

Ну, хорошо – есть человек, есть билет, есть некий сомнительный документ. А вот исполнение следующего этапа этой авантюры – каким-то образом протащить белоруску по российскому документу в виде бледной ксерокопии, без фото даже, было доверено… ну да, мне. Задачка, вообще говоря, та еще – в иммиграционной системе-то она белоруска, а не россиянка!

На первом этапе в Утапао чисто психологически помогли, конечно, «эффект цунами» в тогдашнем тайском менталитете, грустная запись в ксерокопированном бланке Document lost during Tsunami, инструкции иммиграционного начальства быть погибче с пострадавшими, сопровождение представителем «Трансаэро» в лётной форме и мною с красивым консульским бейджем с триколором и грозной надписью на трех языках, именем министров иностранных дел России и Таиланда предписывавшим «всем гражданским и военным властям оказывать предъявителю всяческое содействие». Ну и, конечно, вызывающий жалость вид крохотной Инны с загипсованной ногой… которой я перед паспортным контролем строго-настрого наказал спрятать подальше ее замечательную неунывающую улыбку и состроить как можно более грустное и страдающее личико 

Пограничник, тем не менее, даже при всём этом официальном и моральном нажиме робко попробовал выяснить, как же это так получилось, что влетела в Таиланд мисс Протас белоруской, а улетает россиянкой? Вопрос, на который законного ответа ни у кого из нас, разумеется, не было. Тайцам все эти наши союзные государства по барабану.

Что, ну что, вопрошаю я вас, оставалось мне делать, когда никаких аргументов нет?.. Мне до сих пор немножко стыдно перед тем пожилым тайским пограничником, потому что я начал… орать на него. Громко, нагло и зло.

Что же это, блин, такое тут происходит, орал я на глазах всей аудитории паспортного контроля, выражающей явное сочувствие. Вы посмотрите, нет, вы только посмотрите на нее, на эту несчастную девочку на костылях! Сперва вы ее на прилете зачем-то записали белоруской в своей системе – вам же, тайцам, блин, что Ратсия, что Белалю, что Юкейн, что Модова – всё едино, «Совиет», блин! Потом в этом вашем Таиланде, на этом вашем Пхукете бедный ребенок сломал ногу и утопил документы с вещами-деньгами, ночевал в горах на травке, жрал, что добрые люди дадут, а теперь ты тут еще?! Ну-ка открывай, говорю, свою калитку, а то всем генералам вместе взятым ща отзвонюсь!

Ну… сработало, чё. Отвезли мы Инну с представителем к борту «Трансаэро», занесли по трапу наверх, а там сердобольные девочки уже ей секцию из двух кресел в бизнес-классе приготовили. Ф-фух, отдышались, попили газировки из самолетных запасов, засунули в карманы, был грех, по фляжечке водочки и височки из рациона бизнес-класса, дабы потом отметить успех операции, обнялись со вновь заулыбавшейся Инной, пожали руку командиру, помахали девочкам-бортпроводницам да спустились обратно, с российской территории на тайскую землю. Подождали, когда загрузят всех пассажиров, пока задраят двери, пока запустят двигатели, пока дадут отмашку, пока тронется самолет, а потом погрузились в минивэн да поехали обратно к терминалу.

Недолго же мы ехали. Позвонил кто-то нашему водителю, он и встал, как вкопанный, с виноватой улыбкой передав трубку представителю «Трансаэро». А там, за окнами, смотрим, и самолет наш встал на полосе…

К нашему безграничному сожалению и бессильной злости, «эффект цунами» перестал действовать на тайцев буквально на несколько минут раньше, чем было нужно. Кто-то умный там, к сожалению, нашелся. И представителю по телефону сказали: «Это иммиграционная полиция. Нам хотелось бы поговорить с пассажиркой вашего вылетающего рейса госпожой Инной Протас, чтобы разъяснить некоторые недоразумения…»

Я трубку перехватил и на вопиющем контрасте с собой грубым ранее сладчайшим и вежливейшим образом сообщил, что мы были бы безмерно рады оказать всевозможное содействие тайским властям, но вот ведь какая незадача: госпожа Протас-то уже находится на российской территории… Пройдя, промежду прочим, тайский паспортный контроль законным образом.

Не, не прокатило. «А мы тем не менее настаиваем на беседе с госпожой Протас», – уже более жестким тоном. И, смотрим, самолету знак подают на полосе – глуши, мол, двигатели. Тот заглушил.

Ситуация складывается неприятная и, главное, патовая. Ну, на борт они, положим, подняться не смогут, и Инну оттуда выковырять тоже – головы полетят, это акт международного пиратства. Но и самолет улететь не может. В минивэне с несчастным лицом сидит представитель «Трансаэро», гадающий, откуда ему прилетит больше люлей – из Москвы или из посольства. Тайцы по телефону повышают голос. Из кабины звонит командир воздушного судна и орет матерно, что это его, а не нас, оштрафуют и накажут за задержку рейса, что он сейчас откроет двери и выкинет, нах, эту проблему со своего борта. Я ему в ответ в тех же выражениях ору, что пусть, нах, попробует – и это будет его, пособника воздушного пиратства, нах, последний день пребывания за штурвалом, за границей и на свободе. Оххх…

Так, нужна помощь тяжелой артиллерии. Звоню в Бангкок, в посольство, а там много суток не спящие, отвечающие на тысячи телефонных звонков люди в штабе даже понять не могут, что там за борт, что за белоруска… Я тогда глубоко вздохнул, выдохнул… и понял, что давить надо на бюрократизм.

Положил трубку, перезвонил уже дежурному по посольству и уже спокойным, равнодушным даже голосом сказал: «Примите телефонограмму». Это другое дело, это привычно, и дежурный послушно записал текст, который я и по сей день помню почти дословно. Потому что горжусь им. Потому что это ж надо было в той экстремальной ситуации на ходу, в стрессе, в раскаленном минивэне, подобрать слова, которые поставили на уши всё посольство и весь тайский МИД с шефом полиции королевства в придачу… и при этом не содержали ни капли неправды!

«Срочно. Послу России. Сообщаю, что в ХХ:ХХ сегодня, ХХ декабря 2004 года, на территории аэропорта Утапао тайскими властями без объяснения причин блокирован на взлетной полосе российский самолет авиакомпании «Трансаэро», бортовой номер ХХХХХХ, рейс UN XXX Утапао – Москва с… (тут мгновенно вкуривший ситуацию и оттого воспрявший духом представитель злорадно подсказал шепотом: «Двести сорок девять!») 249 пассажирами и… («Четырнадцать!») 14 членами экипажа, с не подкрепленным никакими основаниями требованием выдать гражданку с территории России. А на поле аэродрома тайскими властями блокирован микроавтобус с представителем авиакомпании и заместителем почетного консула Российской Федерации. Передал Кривенцов». Передал, выслушал реквизиты, отключился и стал ждать, игнорируя истерические звонки иммигрейшена и КВСа. И время засёк.

И па-анеслась.

Надо понимать менталитет любого более-менее опытного сотрудника бюрократических структур, который мне прекрасно известен. Он приучен разворачивать сухие строки официальных документов в яркие картины реальности. Иногда, правда, картины выходят чрезмерно яркими, как в этом случае, но я-то на это и рассчитывал! Как мне потом рассказывали, похохатывая, знакомые ребята из посольства, весточка из Утапао с такими жуткими подробностями на время перекрыла своей значимостью новости с Пхукета. Им там, очевидно, привиделось страшное – нечто вроде цепей автоматчиков на поле или что-то в этом роде.

А дальше началось.

– Виктор Владиславович? Это помощник посла беспокоит. Посол просит передать, что он в курсе ситуации, что посольство уже связывается с МИД Таиланда и что вопрос будет разрешен в ближайшее время.

– Кхун Виктор! Это Панга (почетный консул России). Мне звонил посол, объяснил ситуацию, я уже брату позвонила (братец занимал тогда скромный пост постоянного секретаря тайского МИДа), вы не волнуйтесь.

– Виктор Владиславович? День добрый, советник посольства по безопасности. Как обстановка? Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации, не выходите из микроавтобуса, сохраняйте спокойствие – помощь в пути. Будут применять силу – скажите, что это нарушение международных конвенций и что это грозит им и их стране серьезнейшими последствиями с нашей стороны.

– Вить, привет (знакомый офицер военного атташата)! Что там, хе-хе, у тебя за затыка в Утапао? Помощь флота, авиации, ВДВ, Таманской дивизии нужна, гы-гы? Ну ладно, ладно, извини – у нас тут просто все на ушах из-за тебя ходят. Короче, наш сейчас адмиралу, командующему базой звонил – тот сказал, прям щас разберется и решит вопрос. Выше нос, боец!

– Алло, это Виктор Владиславович? Из МИД России беспокоят, доложите, пожалуйста, обстановку и количество удерживаемых российских граждан (ну конечно, посольство подстраховалось и сообщило в Москву).

– Алло! Алло! Это Виктор Владими… Владиславович? Здравствуйте, я директор Департамента ХХХ авиакомпании «Трансаэро». Наш представитель там рядом с вами? Вы передайте ему трубочку, будьте добры, а то наше руководство озадачили сверху срочной задачей и дали только ваш телефон – нет времени его номер искать. А насчёт КВСа вы не волнуйтесь – ему уже разъяснили политику партии и правительства. Сначала мне… разъяснили, а потом я ему. Лично. Разъяснил. По-мужски.

И так далее.

Еще 20 до-олгих минут в душном минивэне с выключенным двигателем и кондиционером – и уходит с полосы, помахивая своими красными палками, как лыжными, человек в наушниках, и появляется и начинает нарастать гул самолетных турбин. И откуда-то издалека возникает с той же виноватой улыбочкой наш водитель, врубает двигатель и, о да-а-а, кондиционер и везет нас в прохладу терминала.

Минуем злющих, но тщательно притворяющихся, что нас здесь нет, офицеров иммиграционной полиции, выходим на улицу и, блаженно покуривая, любуемся красавцем «Боингом-777» в трансаэровской ливрее, взмывающим над Утапао и делающим краси-ивый такой разворот… Даже выпить нет ни сил, ни желания. Всё, закончилась эта история, еще одна из многих.

В Москве всё прошло без проблем, и я надеюсь, что Инна благополучно добралась до дома, потому что несколько недель спустя пришло благодарственное письмо от посла Беларуси во Вьетнаме (он отвечает и за Таиланд). Оно и сейчас должно лежать где-то в папке «Входящие за 2004 год» в консульстве.

А для меня эта история стала воспоминанием о еще одном ярком эпизоде моей жизни и поводом для гордости, что в то сложное время и я оказался полезным многим людям.

Спустя год после разрушительного цунами власти Таиланда пригласили журналистов, чтобы показать, как идут восстановительные работы

Хочется также воспользоваться этим поводом, чтобы ответить людям, по незнанию или по склочности своей время от времени пишущим: «Да на что эти консулы вообще нужны, бездельники, только кокосы с пальм сосут!» Видите ли, диванные Цицероны Фейсбука, в мире, а тем более в консульской службе, 99,9 % добрых дел совершается незаметно для окружающих и уж тем более без публикаций в соцсетях, громких заголовков и жажды славы, публичного признания и благодарностей. И эту вот историю тоже 15 лет никто не знал, кроме ее непосредственных участников, – а ведь таких историй только у меня за 13 лет работы в одном-единственном курортном консульстве одной из многих стран не одна сотня.

Взять вот того же Владимира Васильевича Пронина, который сейчас вновь заведует консульским отделом посольства России в Таиланде. Вы, к примеру, когда читаете объявления о том, что он каждую неделю по субботам или воскресеньям приезжает в Паттайю, ведет прием и выдает паспорта, понимаете, что делает он это в свой законный выходной? КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ? И что делать это приходится по выходным, потому что в будние так не выбраться из-за завала работой? Что у него телефон включен круглосуточно?..

И еще очень хочется, чтобы жизнь у улыбчивой Инны Протас за эти 15 лет сложилась замечательно».

P.s. 

Спустя два дня после публикации автору написала та сама Инна.

Фото: vseprothailand.ru

Вати было всего восемь лет, когда на следующий день после Рождества 2004 года огромное цунами унесло её прочь с индонезийского острова Суматра. После месяцев безуспешных поисков родители и родственники думали, что они больше никогда не увидят Вати.

Однако спустя семь лет девочка нашлась. Всё это время маленькая Вати самостоятельно пыталась разыскать своих родных. Как оказалось, цунами унесло её в соседний город Меулабох. Поиски усложнялись ещё и тем, что после цунами девочка потеряла память и не помнила, как она оказалась в чужом городе. Вати не могла назвать ничего, кроме имени своего дедушки Ибрагима. Именно оно и привело её домой. Один из официантов в уличном кафе понял, о ком идёт речь, и привёз девочку семье.

Уцелевшая мечеть

Наиболее серьёзные разрушения цунами 2004 года принесло в индонезийский город Банда-Ачех. Огромная волна, продвинувшись на четыре километра вглубь материка, смыла весь населённый пункт в океан, не оставив даже остовов бетонных домов. В тот день погибло больше половины населения 230-тысячного города, а из всех строений на побережье уцелело лишь одно — городская мечеть.

фото: AFP

Спасённые под водой

Американка Файе Вахс вместе с мужем занималась дайвингом недалеко от тайского острова Пхи-Пхи, когда началось цунами, сообщает CNN.

В то время как волна прошла над ними, пара вместе с инструктором находилась на глубине. Единственное, что они смогли заметить, это резкое ухудшение видимости. Из-за мутной воды инструктор скомандовал группе подниматься на поверхность. Вынырнув, Файе не сразу поняла, что случилось. Вокруг неё плавали человеческие тела и обломки домов.

Животные-спасатели

Очевидцы трагических событий 2004 года утверждают, что первыми приближение катастрофы почувствовали животные. Люди рассказывают, что за несколько минут до начала цунами, как только стала отступать вода, вся живность покинула опасную зону. Если бы человек умел лучше читать знаки, которые ему подаёт природа, возможно, многим удалось бы вовремя уйти из района бедствия.

Британский турист, не пожелавший раскрывать своего имени, рассказал порталу wftv.com, что 26 декабря на пляже острова Пхукет он видел, как слон спасает маленьких детей. По словам очевидца, животное хоботом подсадило малышей себе на спину и вынесло из бурлящей воды.

фото: AFP

В январе 2005 года шри-ланкийский пенсионер Упали Гунасекера рассказал порталу indiatraveltimes.com, что от цунами его спас крокодил. По словам старика, когда начался шторм, он находился на своём участке на побережье.

Когда волна внезапно смыла его, старик успел ухватиться за бревно, проплывавшее неподалёку. Однако это бревно оказалось самым настоящим крокодилом. Упали заверяет, что животное не проявило никакой агрессии и спокойно вытащило его на берег в безопасном месте, после чего скрылось.

Чей мальчик?

Супружеской паре Муругупиалай из города Коломбо пришлось проходить тест ДНК, чтобы доказать, что ребёнок, спасённый во время цунами, их сын, сообщает сайт seattletimes.com.

«Малыш 81» (под таким номером ребёнка доставили в больницу) попал в городской госпиталь на следующий день после катастрофы.

фото: AFP

Однако когда родители пришли его забирать, оказалось, на ребёнка также претендуют девять других женщин. При этом все как одна уверяли, что это их сын. Так как документы мальчика были утеряны, для установления родства суд постановил всем участникам дела сдать анализы ДНК.

Последнее фото

Канадец Кристиан Пиле из города Норд Бенд во время отдыха в Таиланде в 2005 году нашёл на побережье разбитую фотокамеру. К его удивлению, карта памяти устройства оказалась цела, пишет газета Seattle Times.

Открыв фотографии, Кристиан был шокирован. Как оказалось, фотоаппарат принадлежал семейной паре Нилл, которая погибла во время цунами в декабре. По этим фото можно отследить последние моменты их жизни.

Ничего не предвещает беды, люди беззаботно загорают на пляже.

Над океаном начинают сгущаться тучи, а на горизонте появляется непонятная чёрная полоса.

Последнее фото, сделанное в нескольких метрах от смертельного цунами.

Кристиан Пиле решил установить, кому принадлежала камера. В результате долгих поисков в интернете канадец узнал, что погибшие жили не где-нибудь, а в соседнем с ним городе недалеко от Ванкувера.

Все материалы по теме: Цунами-2004. 10 лет трагедии

О цунами и людях

Масштаб произошедшей трагедии стал понятен не сразу. Ситуацию осложняли хаос, отсутствие во многих пострадавших районах современных средств коммуникации, размах разрушений, затронувших страны, расположенные в тысячах километрах друг от друга. В первые часы после случившегося СМИ с осторожностью говорили о сотнях, возможно, тысячах погибших и пропавших без вести, предупреждая, что количество жертв, скорее всего, будет увеличиваться. Спасатели далеко не сразу добрались до городов и деревень, пострадавших сильнее других, много времени заняли разбор завалов, установление даже потенциального числа людей, которые просто бесследно исчезли целыми поколениями семей.

Постепенно, по мере поступления все новой и новой информации стало очевидно, что катастрофа носит беспрецедентный, по крайней мере по меркам только начавшегося XXI века, характер. Только официально была подтверждена гибель 230 тыс. человек, но с учетом тех несчастных, о которых и вспомнить было уже некому, понятно, что количество жизней, унесенных в те декабрьские дни 2004 года, превышает как минимум четверть миллиона.

Такое колоссальное количество людей убило не собственно землетрясение как таковое. Можно предполагать, что, случись этот сдвиг тектонических плит не в океане, а на суше (точнее, под ней), жертв было бы в разы, а может, и в десятки раз меньше. В большинстве стран, хоронивших в братских могилах тысячи своих граждан, даже не почувствовали толчков. Безжалостными убийцами оказались порожденные землетрясением волны, появления которых никто не ожидал. Многие из жертв даже теоретически не знали, как спастись в такой ситуации, как интерпретировать предвестники трагедии, что делать для выживания. Слово «цунами» вошло в обыденный лексикон миллионов только после 2004 года.

В начале XXI века системы предупреждения об опасности возникновения гигантских волн в каком-то виде существовали лишь в Тихом океане. Индийский же, несмотря на то что сейсмоопасные зоны существуют и в нем, был в этом плане девственно чист. Извержение индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году, вызвавшее мощное цунами, несмотря на десятки тысяч жертв в регионе, к 2004-му уже забылось. Цунами XX века (например, на Курильских островах в 1952 году или на Аляске в 1957-м и 1964-м) по своим последствиям были значительно скромнее, да и происходили они далеко. К моменту катастрофы в Юго-Восточной Азии проблемой цунами во всем мире занималось чуть больше сотни специалистов (естественно, в развитых странах). По сути, не существовало и эффективно работающих моделей возникновения и распространения таких волн, с помощью которых можно было бы оперативно предупредить жителей регионов, потенциально подверженных их разрушительному воздействию. Цунами не ожидал никто, а оно пришло, причем глобальных масштабов.

День подарков

В Тихоокеанский центр предупреждения цунами данные о подводном землетрясении в Юго-Восточной Азии поступили в 15:00 26 декабря 2004 года. У западного побережья Суматры в это время было восемь утра. В 7:59 в 160 километрах от острова Индийская океаническая плита наконец смогла преодолеть сопротивление Бирманской материковой плиты и резко сдвинуться под нее на расстояние 15 метров. Накопившееся напряжение в этой зоне субдукции было колоссальным: сдвиг произошел по всей ее протяженности (по разным оценкам, от 1200 до 1600 километров). Позже магнитуду землетрясения оценили в 9,1—9,3 (за весь XX век случилось лишь три сопоставимых тектонических события такого рода с магнитудой 9,0 и выше).

По мнению специалистов, вертикальные колебания поверхности земли (под океаном) составили 4—5 метров. Такое моментальное возмущение гигантского количества воды должно было вызвать цунами, но в данном случае оно превратилось в событие глобального значения. Из-за глубины океана в эпицентре землетрясения, степени деформации морского дна, направления разлома (ось север — юг) гигантские волны распространились по всему океану, достигнув особой силы к востоку и западу от разлома. Погибшие были даже в Сомали и ЮАР, на противоположном его побережье, но туда цунами дошло только через 5—7 часов. Таиланд, Шри-Ланка, Индия и в особенности Индонезия были куда ближе, и живущих на их побережье спасти было уже трудно.

Побережья индонезийской провинции Ачех на севере Суматры цунами достигло уже спустя 20 минут после землетрясения. Толчки здесь ощущались, но волн (а только крупных было три) никто не ждал. Особенность цунами в том, что на глубоководье оно практически незаметно, а вот при вхождении на мелководье его высота очень резко увеличивается. На Ачех обрушились 17-метровые волны (что сравнимо с высотой пятиэтажки), которые проникли вглубь территории острова на 3—4 километра, разрушая все на своем пути. Особенно пострадала столица провинции — город Банда-Ачех, где погибло около 130 тыс. человек. Значительная часть людей утонули: захлебнулись в своих домах или были смыты в океан. Но основную угрозу представляла не вода сама по себе, а тот коктейль, в который она превращалась, проходя по суше. Стволы деревьев, автомобили, даже корабли, обломки разрушенных домов, искореженный металл — все это формировало убийственный неостановимый поток, буквально перемалывающий своих жертв. Спастись в такой ситуации можно было, лишь забравшись повыше, на верхние этажи капитальных зданий, которые были способны выдержать напор цунами, или на естественные возвышенности — склоны холмов и гор.

Изучение цунами — тонкая наука из-за низкой предсказуемости поведения волны. Находившаяся ближе всего к эпицентру землетрясения Индонезия была самой естественной жертвой этой стихии, но, например, Бангладеш и Мьянма, расположенные относительно недалеко, пострадали не столь существенно: они были строго к северу, а волны в основном распространялись по вектору восток — запад. По пути они еще и отражались от естественных препятствий, порой меняя свое направление. Волны обрушились даже на западные побережья Шри-Ланки и Индии, казалось бы, прикрытые от эпицентра возникновения цунами массивом суши. Именно Шри-Ланка, несмотря на отделявшие ее от очага толчков тысячи километров океана, стала второй по масштабу разрушений и жертв страной после Индонезии. Цунами даже смыло там целый поезд, устроив крупнейшую железнодорожную катастрофу в истории человечества.

Из 230—250 тыс. погибших абсолютное большинство приходилось на Индонезию, Шри-Ланку и Индию. Эта цифра потрясает, но развитые страны она, скорее всего, шокировала бы меньше, если бы не число жертв среди их граждан. В сравнении с соседями по региону Таиланд отделался относительно легко, но самые пострадавшие его районы оказались одновременно и самыми туристическими.

Рождественско-новогодние праздники — разгар высокого сезона в Таиланде. Многие европейцы отправляются туда на зимовку, еще больше приезжают просто на каникулы на стыке годов. Главные курорты страны и в тот год были переполнены отпускниками из Великобритании, Германии, скандинавских стран. Землетрясение случилось на следующий день после Рождества, 26 декабря, в так называемый Boxing Day («день подарков»), традиционно второй праздничный. Проснувшись после рождественских гуляний, многие туристы, как обычно, отправились на пляж. Была отличная погода, утро — идеальное время для купания и загорания.

На то, что море неожиданно резко отступило, причем вовсе не в традиционное время отлива, обратили внимание почти все выжившие свидетели катастрофы, а вот о том, что это может служить знаком, предупреждающем о цунами, знали уже единицы. Толчки от землетрясения почти не чувствовались, и поэтому то, что случилось дальше, стало полной неожиданностью.

«Внезапно обрушилась эта гигантская волна и уничтожила пляж, сметая все на своем пути. Тех, кто нырял с трубками и масками в море, протащило по кораллам и выбросило на берег, а тех, кто загорал на пляже, смыло в море», — рассказывал фотограф Саймон Кларк, отдыхавший на острове Кох Нгай.

«Я оказался в самом сильном течении в своей жизни, — делился с газетой The Guardian британец Энди Чаггар, проводивший отпуск в одном из отелей Кхаулака. — Вода напоминала густой суп из дерева, металла, стекла, кирпичей и всего остального, о чем вы можете только подумать. Выплыть было невозможно. Я оказался в стиральной машине, наполненной гвоздями».

Цунами разрушило большинство отелей на Пхукете, в Кхаулаке и других курортах Таиланда, выходящих на Андаманское море. Погибло и пропало без вести от 7 тыс. до 9 тыс. туристов: кого-то смыло в море, кто-то утонул, многие получили несовместимые с жизнью травмы. Одна Швеция потеряла больше граждан, чем в любой другой момент своей истории со времен битвы под Полтавой в 1709 году. Выжить в такой мясорубке можно было только чудом. В 2012 году на экраны кинотеатров вышел фильм «Невозможное», рассказывающий историю одной такой семьи. О том, как выглядело и что представляло собой то цунами, можно судить по следующему фрагменту. (Осторожно, ролик содержит сцены, которые могут показаться слишком жестокими.)

Невозможное

С помощью мирового сообщества, выделившего на ликвидацию последствий катастрофы миллиарды долларов, их удалось минимизировать, насколько это вообще возможно в ситуации, когда счет жертв идет на сотни тысяч человек. По крайней мере вполне реальных при подобных обстоятельствах эпидемий опасных заболеваний так и не случилось. За 15 прошедших лет восстановлена почти вся разрушенная стихией инфраструктура: жилые дома, дороги, мосты, оросительные каналы. Вернулись на таиландские и шри-ланкийские курорты туристы. Даже исламские сепаратисты в провинции Ачех под впечатлением от трагедии подписали с правительством Индонезии мирное соглашение, прекратив конфликт, за 30 лет унесший 15 тыс. жизней.

Но самое главное, что человечество извлекло из трагедии таких масштабов необходимые уроки. На цунами как на явление наконец обратили внимание. На изучение механизмов его появления и распространения стали выделяться средства — сами ученые признают, что в этой области человеческих знаний после 2004 года случился настоящий переворот. Наконец, что самое главное, были созданы системы предупреждения о цунами в океанах, прежде их лишенных: Индийском и Атлантическом. Полностью предотвратить гибель людей от гигантских волн, конечно, не удастся, но число смертей можно существенно сократить. Если в 2004 году в Банда-Ачехе погибло 90% жителей, оказавшихся в зоне воздействия цунами, то уже спустя семь лет, когда цунами возникло после мощнейшего (магнитуда — 9,0—9,1) землетрясения в истории Японии, его жертвами стало только 10% населения пострадавших территорий.

Можно оценить экономический ущерб от той катастрофы 15-летней давности, восстановить разрушенное, дать бездомным новое жилье, похоронить погибших. Но полностью осознать произошедшее по-прежнему не представляется возможным. Страдания и горе сложно поддаются анализу, особенно в странах, где они являются нормой жизни. События непреодолимой силы продолжат происходить: такая уж у нас планета. Но в человеческих силах сделать так, чтобы они затрагивали как можно меньшее количество судеб.

Читайте также:

• «Сначала я увидел стену воды, а потом море мертвых тел»: история крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории человечества
• Гора взорвалась: история самого катастрофического извержения вулкана в США

Библиотека Onliner: лучшие материалы и циклы статей

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. nak@onliner.by

24 декабря 2004 года

-You are lucky man…

Я его даже не заметил, в тени деревьев…
Вся эта сутолока, суета, предпраздничные напряги с жильём, с рентом транспортного средства, обменом денег и т.п… — вы наверно и сами сталкивались с этим в пик сезона, перед Рождеством и Новым годом, на отдыхе.

Мы ехали позавтракать и искупаться на Кароне.
Почти в самом конце Rat-U-Thit мотобайк захлох и я сообразил взглянуть на указатель уровня топлива в бензобаке — ну конечно же, ушёл в минус.
Это моя беда всё откладывать на потом.
Благо, почти перед носом желтела вывеска Gazolin, туда и припустился я методом качения, отталкиваясь обеими ногами поочерёдно от раскалённого в это время асфальта.

-Full, — я откинул сидение, а продавщица бензина, отмерив в прозрачной колбе нужное мне кол-во жёлтой жидкости, открыла крантик.
-You are lucky man…

Странно, но я не могу вспомнить его лица.
Впрочем, почему мне надо было запоминать лицо этого индуса, сидящего на крохотной скамеечке в тени деревьев, рядом с будкой продавца газолина?
С таким же успехом мне надо запоминать лица всех индусов-продавцов и зазывал с бич роад, которые увидев меня кричат «хелло босс! хау а ю?»
Единственно, что я помню — странную доброту и улыбку, с которой этот индус говорил мне:

-You are lucky man

Это меня и смутило или насторожило и, расплатившись с заправщиком (вернее заправщицей) и захлопнув сидение мотика я зашёл в соседнюю картинную галлерею за женой, которая пользуясь паузой уже присмотрела картину.
— Поехали! А то там какой-то тип пытается меня надуть и клянчит деньги…
Это я уже сочинил, так как само поведение и сам незнакомец как-то странно на меня подействовали.
— Смотри, вон тот индус в чалме как у сикхов.

Старик разглядывал руку заправщицы-тайки.
Та посмотрела в мою сторону, улыбнулась и подмигнула, типа «видишь, а я попала».
Посмотрел и старик.
И тоже улыбнулся. Но как-то странно…

-You are lucky man…

Я вежливо улыбнулся в ответ, завёл мотобайк и вырулил на дорогу, по направлению к пляжу Карон.
Это было 24 декабря. Около 12 часов дня.

Пляж Карон. 24.12.04 Около 14 часов

На связь вышел Jan.
Полтора месяца назад мы вместе совершили грандиозное путешествие по маршруту Эквадор-Перу-Боливия.
Я сообщил наши координаты: пляж Карон, если ехать от Патонга, надо повернуть направо, на бетонную дорожку, как только асфальтовая доходит по берега моря и поворачивает налево. Третий ресторанчик, под зонтиками.

Здесь нас помнят, знают привычки и предпочтения и, надеюсь, любят.
Во время наших остановок на Пхукете, мы завтракаем именно здесь.
Свежевыжатый арбузный сок с ананасом. Море и, пока готовится креветочный салат в тайском стиле, наслаждение чистой, прозрачной водой.
Поднимающиеся волнами песчинки, как крупицы золота сверкают на солнце… С разбегу на горячий песок… Несколько минут отдыха и опять в море… От стола машут: Кушать подано…

Нежные креветки в зелени сельдерея и лука, приправленные лимонным соком в смеси с кориандром… Кружка Singha со льдом…
Или же блинчики с бананом и ананасом, с кленовым сиропом и кофе.

Я не знаю, остались ли они живы. Я очень надеюсь на это.
Но после 26.12.04 это место умерло. Теперь здесь просто песок и два вековых дерева, на котором сидят прикормленные скворцы и чего-то ждут.
Пока здесь пустота.

Подъезжает Ян.
Он остановился на Камале, в отеле Нирвана (я рекомендовал) и очень этим доволен, так как живёт там как на даче, в саду, в тишине и спокойствии.
Разговор о том и о сём…

— А не прыгнуть ли нам с тарзанки?

Сначала отказываюсь, потом подумал — в случае чего дам задний ход.
Решено. Едем на Патонг.

Патонг. 24.12.04 Около 16-00

По пути решаю: прыгать — не прыгать…прыгать — не прыгать.
Первым прыгает Ян.
Не фига себе!!! Я представляю себя на его месте — адреналин зашкаливает.

прыгать — не прыгать…прыгать — не прыгать

Вторым прыгает Александр, знакомый Яна.
Ё-моё!!!

прыгать — не прыгать…прыгать — не прыгать

А куда деваться?
Сажусь на стул, мне бинтуют полиуретаном ноги и завязывают петлю.

-Пожалуйста в лифт.

Лифт поднимается на шестидесятиметровую высоту.
Взору открывается панорама Патонга. С высшей точки видно всё побережье.
Очень красиво… Но речь-то совсем не о том.

К моим ногам прицеплен толстый резиновый жгут, тяжесть которого я ощущаю в том, что он тянет мои перебинтованные ноги туда, в пропасть…!
Перемещаюсь на край площадки, руки намертво вцепились в поручни.

-Are you ready? Yes? One two three…jump!

Я стою как вкопанный. Бля! Так страшно.
Я дико боюсь высоты. Но сейчас дело не в высоте.
Мне надо просто отпустить поручни и прыгнуть вперёд, раскинув руки.
Вперёд, в ПУСТОТУ!!!

Сердце бешено колотится. Показываю тайцу — можешь немного опустить вниз? Нет.

-Are you ready? Yes? No…

Смотрю вниз.
Подо мной озерцо отсюда кажется лужей, а люди, стоящие там…задрав голову, такие маленькие.

-В конце концов спущусь вниз и скажу, что у меня болит живот, — придумываю я пути отступления.

-Не смотри вниз! Смотри вперёд! — командует мне таец.

Я смотрю на горизонт: Пиздец как красиво и пиздец как страшно!

-Are you ready? Yes?

Снизу доносится крик Яна:

-Если не прыгнешь, то я всем расскажу на форуме, что ты струсил.

-YES!!!
-Jump!

За мгновение набираю полные лёгкие воздуха, кричу «ААААА, БЛЯЯЯЯ!!!», отпускаю руки одновременно закрыв глаза и прыгаю вперёд, в пустоту…

Запивая чудовищную дозу адреналина текилой в баре при Banga Jump и обмениваясь восторженными эмоциями после прыжков, замечаю утреннего индуса.
Каким образом он здесь оказался, на другом конце Патонга не знаю, может совпадение…
Индус заметив меня заулыбался:

-You are lucky man

Это было 24 декабря. Около 17 часов дня.

25.12.04 Утро. Патонг

Этот день я решил посвятить кардинальным решением бытовых вопросов.
И с утра встав пораньше, сдал накопившуюся грязную одежду в стирку, слил фотки из Бирмы на диск, проверил почту, купил фруктов и к 12 часам был готов для поездки на завтрак. На Карон, конечно.

По пути, на перевале, попавший в лоб жук окончательно привёл к решению сдать нафиг мотобайк и взять хорошую легковушку с автоматом, кондиционером и музыкой.
Большей частью байк использовался для поездок на большие расстояния, а на короткие мы ходили пешком, поэтому смысла в нём, как в транспортном средстве, который легко запарковать на Бангла или бич роад, не было.

Этим вопросом, а день как я уже говорил, был посвящён у меня решению бытовухи, я решил заняться после завтрака и купания на Карон бич.
Решено:
— вопрос номер один — смена жилья на более престижное и комфортное
— вопрос два — смена мотобайка на автомобиль среднего класса.

В этом году, в период рожденственских и новогодних праздников, на Пхукете творился беспредел: цены до небес, всё боле-менее недорогое и чистое — уже забронировано, осталось или совсем дешёвое и хуёвое или очень дорогое, но не известно что…
И это в ноябре месяце.
Что говорить о первой линии 25.12, когда мы решили окончательно решить квартирный вопрос…

Помятуя о виде на ржавую крышу, я предложил несколько вариантов, в которых до этого побывал и где имелись вакансии типа 1 ночь, 3 ночи или 4 (31.12-01.01 везде было фулл) и которые имели вид на океан.

Один из таких вариантов: бунгало на первой линии, с видом на пляж, предлагалось за 3600 бат на нужный нам период: с 25.12 по 02.01
На приведённой ниже фотографии, сделанной 27.12 его нет.
Просто нет. Впрочем как и бунгало 2-й линии.

Мы зашли, посмотрели домик… Но что-то не понравилось в нём, поэтому мы сказали, что подумаем и пошли дальше.
Я вот думаю, а чтобы было, если бы мы согласились на этот вариант?
Был бы пиздец…. Вспоминаю индуса.

Следующий пункт отстоял от пляжа через дорогу.
Имел каменное бунгало, которое нас устроило. Но въезжать на 3 ночи?
Подумаем. Пошли дальше, а когда надумали и вернулись, бунгало уже было сдано. Вот оно, 27-го утром, разрушенное.

Ну, а в этом месте, нам сказали, что возможно, что-то будет завтра, 26-го декабря.
Ну мы, туда, естественно потом не пошли. Я, утром 27-го так же не стал беспокоить администрацию отеля, так как у них были свои проблемы, а у нас вопрос решился путём беседы в уличном баре, за бутылкой холодного пива.

— Слушай! А почему мы ищем первую линию? Всё равно купаемся на Кароне…
— Так я о том же. Мне бы сейчас хотелось жить подальше от этих тусовок и шума. Может посмотрим что-то ближе к горе?

Я сел на мотобайк и выехав на Rat-u-thit буквально наткнулся на указатель: Chaba Villa.
Она находилась внутри огороженного кустарниками, стриженного газона и выглядела недавно построенной.
Да и вид из окон открывался не на крыши, а на дикий сад. Вокруг нет баров, а постояльцы — пожилые немецкие и итальянские семейные пары. То, что нужно.
Наш переезд занял несколько минут.

Вопрос номер два я решил так же довольно быстро.
На набережной нашёл новенькую Хонду Сити и оставил задаток хозяину, с тем условием, что завтра, 26 декабря, заберу авто в 10 часов утра… (паспорт мой был в залоге за мотобайк, который мне предстояло отдать завтра же утром).

Итак, вопросы решены.
А было тогда 25.12.04 около 17-30
Позвонил Георгию. Договорились поужинать в русском ректоране «У Ксении».
Туда же собрался подъехать Ян с женой.

Разговоры про то да сё… Время пролетело незаметно. Ян предлагал завтра с утра поехать на рыбалку. Я, ссылаясь на утренние заботы по обмену транспортных средств, отказывался.

Вообщем-то я представлял, что будет это за рыбалка…
Но Ян утверждал, что у него всё схвачено и договорено:
1) У нас будет приватный спидбот, оборудованный специально для троллинга.
2) Идём к Racha Yai и там делаем остановку на покупаться, позагорать.

Вообщем-то нормально, так как я был уверен, что рыбу мы всё равно не поймаем (зная о тайской рыбалке не понаслышке).

Мне надо было только решить вопрос со сдачей мотобайка. Этим помог Георгий: в его баре работает старшим таец, который хорошо говорит по-английски. Он объяснил по телефону держателю моего паспорта, что тот должен с утра приехать в мой отель, забрать свой мотобайк и отдать мой паспорт.
Ну, а рентщику авто объяснили, чтобы он пригонял автомобиль на набережную, а в 5 вечера я его заберу сам.

Землятресение и цунами. 26.12.04

Встали в 7-30. Пока собрались и вышли на веранду ресторана позавтракать (Ян обещал заехать за нами в 8-00) было где-то 7-55.
Сидим, ждём яичницу.
Я пью кофе. За соседним столиком сидит пожилая немецкая пара.
Тут немец показывает мне свои руки и трясёт ими.

-Возьми пивка, поможет…

Он не понимает и трясёт свой стол.

— Вот компания с утра попалась, — подумал я и облокотился на стол локтями.

Стол под ними явственно ходил ходуном, как будто мы сидели над линией неглубокого метро (это первое что мне пришло в голову — тайское секретное метро на Патонге!)
Я показал немцу свои руки и невольно ими затряс.

На балконе второго этажа показалась дама в ночной рубашке и что-то спросила по-итальянски.
Мы с немцем переглянулись и пожали плечами одновременно.
После этого дама перешла на английский:

-Что случилось?
-Не знаем. Видимо небольшое землятресение.

Дама успокоилась, зевнула и пошла досыпать.

-Ничего страшного? — спросил немец у дежурного по ресепшену тайца.
-Всё нормально
-А часто у вас такое бывает?
-Да первый раз…

На том и разошлись.
Немецкая пара пошла к себе в нумера, а ко мне приехал таец, владелец прокатной конторы.
Он придирчиво осмотрел мотобайк, завёл и попросил меня доплатить ему 40 бат за бензин.

-Получай, жадина — я сунул ему две бумажки по 20, а таец отдал мне мой паспорт.

Ещё через 10 минут приехал Ян.

— Почувствовали землятресение было?
— То то я смотрю, что чашка на блюдце подпрыгивала… Ну ладно, поехали.

Примерно 8-15

На Патонге мы подъехали в контору, которая организует рыбалку.
Там же выяснилось, что к нам хотят подсадить двух шведов (для компании, как понимаю).
Ян сказал, что отказывается ехать и сейчас заберёт задаток. Тайцы почесали репу и объявили цену, большую, чем договаривалось вначале: 3000 с рыбака 1000 с пассажира.

У нас день уже был сломан, поэтому мы согласились.
Встав в караван, мы поехали за минибасом с рыбаками на машине Яна на Чалонг бэй (это юго-восточная часть Пхукета).

Примерно 9-00

Прибыли в порт. Народу полно. По бетонному пирсу на корабли людей развозит открытый автобус (типа самуйского в аэропорту).
Я предложил купить с собой пива и какой-нибудь закуски типа орешков или чипсов (на рыбалке этого хочется, особенно когда нет рыбы), но Ян сказал, что видел, как на борт грузили ящики с пивом.
-Ок
Привозят к кораблю.
Естественно никакой не спид бот. Обычная тайская посудина с верхней палубой, где салярий и рубкой типа кают компании.
С собой взяли 6 спиннингов и ведро тухлых кальмаров.
В трюме замечаю бобины с леской — значит моя догадка о сценарии рыбалки верна: когда в троллинг ни хуя не поймаем и будем роптать, в руки дадут по тухлому кальмару и бобине и будем молча дрочить в отвес…
Я это уже проходил.
Но, собственно, я поехал ради Racha Yai. Сам я там был и даже ночевал в бунгало.

Примерно 9-40

Отчалили. Тут же обнаружилось, что пива нет. Две банки тайцы взяли для себя. А у нас 10 бутылок воды, кола и 5 плошек с рисом.
-Ничего, на Рача Яи отоваримся.
Пока судно выходило из бухты, обгоняемое десятком спидботов, я лег на верхней палубе, в солярии.
Закурил сигарету и пуская дым, лениво глядел в небо. Делать на рыбалке троллингом вообще-то нечего.
Обычно рыбаки пьют холодное пиво, а пассажиры фотографируются.

Остров Coral Island остался справа, как наше судёнышко стало сильно покачивать.
Причём качка была странной — очень мелкой, резкой и со всех сторон. Плюс к этому на горизонте показали волны с барашками.

Наши спутники полулежали на нижней палубе и изнывали от безделия.
Ян сидел с сигарой в зубах в кресле на палубе и матюкал рулевого:

— Не фига судном управлять не умеют, мудачьё.

За бортом трепыхались несколько оранжевых кальмаров из пластмассы и пара деревянных демонов, которые шлёпали лопостями по поверхности воды, подзывая белых акул (которых в здешних водах нет).

Я достал своего воблера и сменил одного из оранжевых страшилищ на вполне съедобную с виду селёдку.
Судно по прежнему качало, по палубе ездил взад-вперёд ящик с кока-колой.

До этого молчавшая рация вдруг заголосила, поэтому было решено в противовес включить группу Ленинград.
Однако звон бутылок и постоянно проскакивающая заминка с воспроизведением диска, свели попытку заглушить тайский речетатив и завывания в рации на нет.

Тем временем народу надоело тупо сидеть рядом с удочками, буравя их глазами и все разбрелись кто куда…
На палубу выбежал помощник капитана и начал быстро сматывать удочки.
Корабль прибавил ходу и повернул от направления к Рача Яи на восток.
Теперь мы шли по направлению на Пи-Пи.

— Наконец-то этот олух догадался идти к волне не бортом, а кормой, — сказал появившийся Ян.

Тем временем на море и на нашем судне творилось что-то странное.
Рация трещала не умолкая, капитан разговаривал уже по двум сотовым телефонам.
Компания из десятка спидботов, которые давно нас обогнали и были близко к Рача Яи, одновременно повернули на 180 градусов и теперь неслись по направлению к Чалонгу.

Рыболовные суда, как и мы, шли по направлению на восток, на максимальной скорости…
— Пойду спрошу, что за дела
Вернувшись, Ян сообщил, что ни капитан, не помощник не фига не говорят по-английски.
— Видимо штормовое предупреждение получили, — предположил я.
Это было логичным объяснением странной групповой тактики.

Мы поравнялись с небольшим островом.
Обогнули его и замедлили ход.
Здесь уже стояло с десяток кораблей и катеров.

Странно: небо было ясным.
Надвигающихся туч не было видно. Даже ветер, до этого дувший, стих.

Задолбавшись слушать тайский рэп по рации, мы самовольно достали бобины и начали ловить в отвес.
Но, подбежавший помощник знаками показал, что ловить нельзя и вытащил спасательные жилеты, знаками показывая, что надо одеть.
Два было новых, а остальные грязные и рваные.

Тайцы тем временем листали разговорник. Приносят и показывают слово по-английски «землятресение»
Я им:
-Так оно с утра было, ваше землятресение. Вы чего, не знали чтоль?

А таец головой кивает и всё слово это показывает.
Потом на соседнее судно и руками показывает, что перевернулось…

Вообщем-то нас это уже задолбало, поэтому, чтоб отбарабанить деньги, потраченные на эту рыбалку и коли нас не повезли на Рача Яи, мы решили двигать на Патонг на этом судне и там покупаться.
Может быть зацепить аквабайк по пути.

— Давай! Поехали на Патонг!
— Ноу Патонг! Ноу Патонг!!!
— Да, видимо у тайца солнечный удар. Что делать будем?

Кстати о солнце.
Поскольку пекло сильно, мы периодически обливались пресной водой из бутылок и в один прекрасный момент обнаружили, что она закончилась.
Осталось пол ящика колы и растаявший лёд в холодильнике.

У меня кончились сигареты. И вообщем, всё было как-то странно.
Ещё более странно было наше поведение: зная Яна по нашей поездке по Южной Америке, я удивлялся, почему помощник, запретивший нам купаться, сам не полетел за борт?

Что-то около 13-00

Наконец-то пошли обратно, к Чалонгу. Фиг с ней с рыбалкой, хочется в душ и покушать.
Огибаем остров и попадаем в полосу мутной, как кофе с молоком, воды.
В ней плавают пластиковые стулья, шезлонги и даже кое где видны столы.
Подходим к порту на расстояние видимости и опять стоп машина.

Опять стоим.
Только леску кинули с тухлым кальмаром, рация что-то заголосила, капитан врубил полный и назад, за остров.
Да так, что бобину пришлось в воду кинуть.
С нами таким же макаром катаются несколько десятков судов и спидботов.
Что-то неладное видимо произошло.

Наконец-то догадался телефон из рюкзака достать, а там куча sms типа «Вы живы?».
Пытаюсь набрать Георгия. Получается раза с десятого.
— Что происходит?
— А вы где?
— Да мы болтаемся в море, тайцы не фига не говорят.
— На Пхукете было цунами, есть жертвы…
— И что, сильное?
— Да. Неприятности. Сам сижу дома, смотрю телек. На Патонг не пускают. Все дороги перекрыты…

Получаю sms от приятеля с Ко Липе: «Как у вас? У нас трясло, а потом было небольшое цунами».
Отвечаю, что на рыбалке и не фига не знаю, что происходит на земле, так как не хотят на берег высаживать….

Вообщем, такая фигня происходила до 16-00. Потом всё же привезли на пирс Чалонга.
Высадили.
Смотрю, люди в спасжилетах ходят. Скорая помощь на набережной.
По берегу всякий хлам, перевёрнутые лодки, катер на пальме висит.
Вот это дела.
Ян пошёл фотографировать крушения, а я пиво и к ТВ ящику.
Там показывают сильную волну, которая захлёстывает Патонг.
Съёмка любительская, с башни Патонг ресорт.

Тайцы по берегу ходят и собирают запчасти от разбитых моторов.
Тут вода сама по себе начинает быстро отливать от берега.
Народ подхватывает телевизор и сваливает в сторону дороги.
Магазин закрыть забывают.
Беру из холодильника банку пива, кладу 50 бат.

Кидаю sms Георгию. Как нам попасть на Патонг.
Он отвечает: приезжайте ко мне домой, у меня жаренная картошка с селёдкой есть, а на Патонг вас не пустят — всё блокировано полицией.

Вода отливает метров на 100 и начинает быстро прибывать.
Причём даже не вода, а какая-то смесь из грязи, обломков и воды.
В порту достаточно высокий (несколько метров) парапет набережной, поэтому часть народа остаётся глазеть на происходящее сверху набережной.
Ну и я в том числе.
Вода разбивается о бетон, ещё немного поднимается и замирает.
Это отголосок, отражённой волны откуда-нибудь из провинции Пханг-Нга.

Садимся в автомобиль Яна и едем по направлению к Khatu, что в том районе, где центрум фестиваль, биг си.
На дороге обычное движение, полиции не видно, скорой помощи тоже.
Поворачиваем к Кату и через пару километров заезжаем в коттеджный посёлок Георгия.

Дом заметен большим количеством людей во дворе.
Стоят чемоданы, все в песке. На верёвке сушатся паспорта, билеты, одежда.
Народ сидит на ступеньках, на земле, на пластиковых стульях, бродит по дому, смотрит ТВ новости…
Всё сильно напоминает цыганский табор, если бы не подавленное состояние гостей.
Мы как-то не вписывается нашей жизнерадостностью и желанием поесть в довольно шоковое состояние окружающих…

Это пострадавшие от цунами на Патонге. Георгий предоставил им временное убежище, чтобы привести себя и свои вещи в порядок, предоставил им свой дом.
В этот и следующий день дом Георгия напоминал штаб: люди приходили, уходили, ели, пили, смотрели ТВ, писали сообщения в форум через интернет и т.д.
За это ему огромное спасибо!

Сидим, смотрим кадры по ТВ, канал Би Би Си. Потом в интернет новости. Потом приезжает человек, сделавший днём на Патонге фотки. Смотрим фотки. Совершенно не напоминает виденное в Чалонге.
Георгий говорит, что ресторана «У ксении» больше нет.
— А у тебя как? Бар цел?
— А…. Не знаю и знать не хочу…Сегодня не поеду туда.
— Ну так мы заедем, посмотрим.

Ян живёт в Нирване, она на горе, поэтому не пострадала, а вот его знакомый, Александр, живёт недалеко от моря и очень сильно сомневается, что его жильё осталось целым.
Набираем номер его телефона, что остался дома, отвечает оператор — номер не доступен..
— А… Пиздец телефону и вещам!, — машет Александр.

Как потом выяснилось, у него залило по колено, судя по оставшимся отметинам от воды на стенах, но вовсю поработали мародёры: из холодильника спиздили водку и шампанское, что было оставлено на НГ, из сумки спиздили телефон, электробритву, плейер и зачем-то старые шлёпанцы.
Оставили ласты-маску, подводное ружьё.

Сотовая связь, можно сказать, не работает: при попытке набрать номер, оператор даёт отбой гудками занято или сообщает о перегрузке сети.
Наконец, я дозваниваюсь до своего отеля и спрашиваю:

— Можно ли приехать?
— ??? Конечно можно…
— Въезд на Патонг открыт?
— ??? Открыт…

Такое ощущение, что позвонил в деревню к дедушке.
Садимся к Яну и едем на Патонг.
Заезжаем на гору. Тут сплошная пробка. Куча мотобайков и авто, с подложенными под колёса камнями, по обочине. В 2-3 ряда. Тут же дымятся макашницы. Тут же на обочинах спят люди.
Просто беда…как во время эвакуации. Люди ночуют на горе, боясь новых волн (такая истерия продолжалась ещё несколько дней)…
Пиздец!

С трудом проезжаем через перевал. Естественно всё открыто, просто была пробка и машины не пропускали в, чтоб эвакуировать из.
Едем по Rat-u-thit, ничего особенного. Только много песка и пыли из под колёс. Да ещё мусор, пакеты по дороге раскиданы.

Доезжаем до пересечения с Бангла роад. Паркуемся и выходим.
Бангла тёмная и лишь по углам её сияет иллюминация.
Кое-где по Бангле сверкают лучи фонариков.
Движение по Rat u thit как самой глухой ночью….

Сейчас 26.12.04 около 20-00

Народ бесцельно бродит по улицам или стоит у макашниц. Впервые вижу очереди у макашниц.
Очередь за едой.
Идём по тёмной Бангле. Тут же выныривает чёрт с фонариком. Не фига не говорит по английски, но желает сделать нам экскурсию и получить бабло.
Посылается.
Многие магазины имеют вид ручного вскрытия, особенно ювелирные.
Во время прихода волн, их жалюзи были закрыты. Теперь, в свете наших фонариков видны следы обычного взлома.

Вот магазин одежды распахнут настежь.
В нём кто-то копошится и увидев нас исчезает, шурша чёрным, пластиковым мешком.
Не пустым, конечно.

Вообще-то тема мародёрства слабо освещалась на нашем форуме.
Понятно, что мародёры будут всегда и будут везде. Даже богатая Америка это пережила 11.09
В Таиланде тащили прежде всего вещи и ценности принадлежащие туристам.
Само собой, депозитные сейфы шли в первую очередь. Потом чемоданы со шмотками и фотоаппаратура.
Далее по списку ювелирные магазины и обменники.
Тем не менее этот бардак прекратился уже на следующий день и на выставленных столах находок, предлагались шлёпки и кроссовки, правда всё как-то на одну ногу.

Зашли на сои Gonza.
Темнота и лужи.
Кое как допрыгав до входа на сою, в лучах фонариков затопленное пространство, усеянное мусором, стульями и перевёрнутыми столами. Вывески баров выглядят как насмешка на этой картинке.

Дальше не пошли. Хотелось в душ и выпить как следует.
Мне позвонил AlexMF.
Он доехал до Патонга из аэропорта (до этого момента, говорили, что из аэропорта никого не выпускают).

-Всё это фигня, — сказал Алекс, — просто на аэропортовской стоянке нет такси и народ топчется на прилёте.
Я просто вышел за пределы аэропорта, поймал тук-тук и доехал до Патонга за 500 бат

Встретились мы с Алексом в единственно найденном работающим интернет кафе.
Решили мы пойти и что-нибудь съесть, а так же что-нибудь выпить. Как я уже заметил, в этот вечер с питанием на Патонге было тяжко:
основной общепит на первой линии и его смыло или повредило, плюс правильное решение обесточить первую линию, чтоб никого током не пиздануло, по морской-то воде в слаксах…

Оставшиеся рестораны на Rat u Thit в пределах досигаемости от Бангла роад были забиты под завязку.
Причём, к своему удивлению, я не видел жующих людей. Люди сидели и медленно напивались.
Еда с макашниц шла на ура и я уже упомянул очереди (натуральные, по 10-15 человек, гуськом и вполне почтенного возраста, а не бекпекеры).

Бестолково побродив по переулкам и не желая двигать в Холлидей Инн, где нам конечно же выставили столик, а потом и счёт, мы набрели на заведение под австрийским флагом.
Там была ещё надпись: «меню на русском»
Ну, допустим меню было на немецком, но даже здесь нам отказали в обслуживании: «мы уже закрыты» и лишь знание тайского языка и природное обаяние Алекса, спасло нас от голодной ночи и жевания подушек.

Став обладателями больших тарелок с немецкими колбасками и квашеной капусты + большие кружки с пивом, мы полюбили это место.
Готовят очень хорошо. Особенно хорош штрудель с ванильным мороженным.

Расходились мы по домам (Алекс сначала поселился в другом отеле) уже за полночь.
Длинный день. Много впечатлений. Голова абсолютно не понимает ничего, только небольшая горечь оттого, что не было с собой видеокамеры и были мы в другом месте, не в гуще, так сказать, событий….

Теперь факты

Землятресение произошло примерно в 7.50-8.10 утра.
Первая волна пришла в 9.40-10.00
За это время НИ ОДНА СУКА НЕ ПРЕДУПРЕДИЛА ТУРИСТОВ И МЕСТНОТУ: Ребята! Съё от моря, идёт волна.

Я не поверю, что люди, понимающие, что такое землятресение в море, имеющие спутниковую связь, интернет, приборы, вертолёты и прочую хуйню… просто спали или просто не поняли что происходит.
Я НИКОГДА НЕ ПОВЕРЮ, ЧТО НИКТО НИЧЕГО ЗАРАНЕЕ НЕ ЗНАЛ.
У них было 2 часа, чтобы предупредить народ об опасности.
Пхукет находится в открытом море и смотрит на Суматру. Волна пришла с юго-запада. От эпицентра. Это всё моделируется на компьютере за 5 минут.

Я не спроста пишу подробности утра 26.12.04
Ни одна сука, ни одна б… не предупредила нас, хотя мы ехали на рыбалку, были в порту, садились на плавсредство, которое обязано, повторюсь ОБЯЗАНО получить сводку о погоде, так как везёт фарангов.

А теперь давайте прикинем: почему не было предупреждения.
Я не знаю. Но виновны в гибели людей именно те, кто не предупредил, кто бздел у себя в кабинете или лаборатории и ни фига не сделал, чтобы оповестить туристов и местноту, что живёт, например, в Камале.
Или оповестить дайверов с Пи-Пи, что начали во время прихода первой волны погружаться…

Утро. 27.12.04

Первым делом фотоаппарат в руки и на набережную.
На ходу набираю номер ренткар на набережной, где я оставил депозит 100 баксов и где я должен был вчера, в 10-00 забрать свою машину. Хонда Сити.

С сотовой связью беда: или занято или перегруз сети. Общаемся между собой: я, Георгий, Макс, Алекс, Ti, Лёха… посредством sms.
Хоть как-то получается общаться, хоть и не дёшево это (в сети 1-2-call стоимость одной sms доходит до 40 бат)

До ренткара не дозваниваюсь.
Но иду в те степи.
Утром размах разрушений поражает и после этой прогулки я пишу в форум, что не рекомендую приезжать на Патонг на отдых.

Пляж покрыт язвами оврагов.
Кое-где промоины такие глубокие, что видны пластиковые канализационные трубы. Но они все целы, чего не скажешь о наземном водопроводе: из некоторых оторванных труб до сих пор хлещет вода.

Песок пляжа усеян мусором, обломками деревьев, шлёпанками и пакетами.
В море дрейфует перевёрнутая яхта, на песке лежит на боку баркас.
Само море тихое и спокойное. Полный штиль.

Вид с пляжа на набережную:

Волна выворачивала бетонные плиты, уложенные на месте парковки около ресторанов первой линии и отелей.
Разломаны и раскиданы бетонные блоки ограждения набережной и мостовая.

Сама бич роад завалена мусором, песком, обломками.
Лужи, текут ручейки, в воздухе запах морской воды.
Но улица уже частична освобождена для прохода и проезда мотобайков.
Хозяева магазинов разгребают завалы.
Намокший и измазанный в песке товар складывается в большие пластиковые мешки….

Уже через два дня, этот товар, выстиранный и отглаженный, будет продаваться на улице Rat u thit по цене 100 бат за четыре наименования.
Вы не можете себе представить, как это интересовало туристов.
Они буквально атаковали эти развалы секонд-хэнда (иного слова не подобрать) и покупали — потому что дёшево.

Посмотрел место, где должна была стоять моя машина.
Пусто.
Вдалеке на пальме висит какая-то машинка, но похоже больше на тойоту. Хотя может быть и моя…
Большинство автомобилей «припарковано» у столбов и у капитальных стен, там где поток остановился.

Кстати, я на третий день дозвонился до рент кар.
Говорю:
— Мистер! Что насчёт моей машины? Я тебе задаток оставил 100 баксов
— Мистер! У меня больше нет машин, у меня больше нет денег… Андестенд ми?
— Понял я тебя. Живи…

По голосу ренткарщик был изрядно пьян. Вообщем-то я жалости к этому тайцу-торгашу не испытывал. Понятно, что 100 баксов семечки, а
позвонить он мне не удосужился — подумал наверно, может быть фаранг ласты склеил, чего мне напрягаться, деньги пропью…
Вообщем-то ещё один минус не в пользу тайцев.

По улице бродят фаранги с чемоданами и сумками на колёсиках.
Большинство их (сумок и чемоданов, а так же фарангов) измазано в песке.

Один додумался сесть на пляже и развесить свои трусы, носки, паспорта… на поваленной пальме.
Многие собираются в стихийные группы и решают куда ехать: сразу в аэропорт или искать другой отель.
Очень многие ходят в несвойственной этому времени и месту одежде.
На них то, что было в момент цунами. Где они провели эту ночь, трудно сказать.

Опять обращают на себя вскрытые ювелирные магазины.
Некто, может работницы магазина, а может просто кладоискатели из местных, просеивают песочек перед входом в ювелирторг.

В нескольких ресторанах замечены припаркованные спидботы, а в бассейне дайвцентра — нырнувший туда джип.

Солнце начинает сильно парить-жарить, поэтому захожу на сои Гонза, проведать Занзибар.
Там уже во всю трудятся тайские женщины. Стулья положены в штабеля, а из по столов вытаскиваются посторонние обломки и складываются в тачки.

Воды на сойке почти нет, лужи. Вообщем-то процесс пошёл.
С радости звоню Георгию. Раза с десятого попадаю. Явно недовольный голос.
— Разбудил
— …
— Извини, я пташка раняя. Вообщем был тут у тебя. Процесс уборки движется.
— Я знаю. Скорее всего через пару дней откроемся. Только аппаратуру надо будет купить.
— У меня есть бумбокс. Могу подогнать.
— Спасибо. Будет очень кстати.

27.12.04 Полдень

Пора было позавтракать и найти какое-нибудь средство передвижения.
Просто так ходить по улице было во-первых жарко, во-вторых пыльно и в-третьих… да мы что сюда, пешкарусом приехали ездить?

Встретились с Алексом и пошли искать рент мотобайков.
Привычные места проката: набережная и улицы, перпендикулярные ей, естественно, прокатов не имели.
Зашли мы в переулочек, рядом с сифуд ресторанами, что напротив Пэродайз комплекс.
Стоит один мотобайк.

— Можно зарентить?
— Можно. 200 бат
— А ещё есть, только с автоматом?
— Больше вообще нет

Рядом подростки или как там их, подмастерья вот!, сидят и раскурочивают мотобайк за мотобайком.
В смысле, снимают битую и царапанную, всю в песке и глине, пластиковую обилицовку, так что остаётся одна рама с мотором.
Моют, где-то фару вставляют, где-то ремень натягивают…

Пока оформлялся Алекс, при нас собрали скутер. Конечно не Ямаха Нуово, но агрегат с автоматом. То, что мне надо.
— Почём отдашь?
— Да за 200 бери (мы говорили о 2-х днях, так как после надеялись найти автомобиль)

Алекс поехал в аэропорт встречать свою девушку. Её имя Э, но он называл её «мелкая», поэтому позволю себе эту же вольность.
Позвонил из аэропорта:
— Есть машина. Автомат, СД проигрыватель. 1400 бат после торговли
— Бери, не думай…

27.12.04 Вечер

Получил sms от Игоря(ti), что их отказались везти из аэропорта на Патонг и привезли вместо этого в Пхукет сити, где они сейчас и находятся и собираются валить с Пхукета.
— Да ты что? Все дороги давно открыты! Только сейчас из Khatu ехали…
— Приезжай!
Договорились, что приедут завтра.

28.12.04 Утро

К нам в Chaba Villa переехали Алекс с Э и Игорь (ti) с Натали.
Теперь у нас русскоязычное комьюнити и теперь мы вечерами мы будем играть в домино, под музыку группы Ленинград…
Ну, а пока…
Поехали осматривать окрестности. Путь лежал на Карон.

С первого взгляда — Карон как Карон.
Вот только при въезде, со стороны Патонга языки песка лежат на асфальте, да на углу, перед кругом разбиты витрины и снесены деревянные постройки…
Ни опрокинутых машин, ни катеров в ресторанах… Вообщем безобразия почти нет.

Только по краям: там где Beach Front и с другой стороны, что ближе к Ката, заметно, что волна перехлестнула через дорогу и что-то поломало.
От круга к центру, где Хилтон, всё цело и спокойно.
Мы ездили на Карон на следующий день после цунами купаться, но на мотобайках. А теперь мы приехали на автомобиле, правда вшестером…тесновато, но никто не в обиде.

Как уже писал, снесло все ресторанчики, что были напротив Felix.
Пляжный песок в этом месте напоминает барханы пустыни. Стал каким-то твёрдым на вид, жёлтым и стал меньше скрипеть.

Вода стала чуть прозрачнее, но около берега мутновато. Это из-за песка.
Помню, что купаясь до этого на Кароне внимательно осматривали водное пространство перед собой — а вдруг мертвец прибъётся…
Сейчас купались спокойно, но удовольствия не получили.
Ничего, скоро Новый год, а потом на настоящее море и на настоящий пляж: Ко Липе — Ко Аданг!

Ката.

Разрушений нет.
Мусор по газонам валяется, это да. Но тайцы шуршат и убираются.
О том, что здесь была волна напоминают наклонившиеся растения.
Пальмы стоят, автомобилей и катеров на них не наблюдали.

Ну и самый последний пляж, куда доехали уже на закате: Ката Нои.
Ну и тут всё в порядке. Только бассейн очистить от песка…

29.12.04

Если не ошибаюсь, в этот день был сильный шухер на Патонге, Камале и Сурине.
А дело было так. Мы встретились с Александером и Мурманом (Лёха Зубков).
Сбор был в месте, называемым jungle bungy jump. Эта тарзанка находится на Khatu, по дороге к центрум фестиваль и имеет высоту 50м (на Патонге выше на 10м).

Я пытался уговорить общество на прыжок до 31.12, но в итоге прыгнул сам.
Делать было нечего и мы решили всей толпой поехать купаться на пляж Сурин, откуда позвонил Георгий с Максом (Silver2003), пригласив и пообещав забить лежаки.
Едем через гору, к Патонгу.
Смотрю, что-то неладное: опять на вершине народ кучкуется, опять авто и мотики с камнями под колёсами…
Тут ещё байкер едет и в окно орёт по тайски и рукой машет, типа разворачивайся.

Образовалась небольшая пробка. Александер и Мурман на мотобайках вперёд вырвались, а мы отстали.
Выехали на бичроуд и направо, в сторону Камалы.
Патонг в этом месте очень сильно пострадал: дорогу в нескольких местах размыло полностью (свеженасыпанный гравий), разрушенные отели…

Потом перевал и глазам предстала полностью уничтоженная Камала.
Разрушения здесь ещё большии чем на Патонге. Видимо потому, что Камала в основном равнинная и застроена в большинстве своём хибарами, поэтому нечему было держать накат волн.
По обратной, от моря, стороне дороги образовался новый водоём, в котором плавают обломки домов, валяются автомобили и катера.
Мы смотрим на всё это, проезжая по направлению на Сурин.
В глаза бросается разбегающееся население, несущиеся в гору автомобили и мотоциклы, а так же люди с мегафонами, которые что-то орут нам по тайски, показывая, чтобы мы ехали быстрее в гору.

Подъезжаю к Сурину. Выхожу.
Рядом сидит тук-тукер и курит бамбук.
Я у него спрашиваю:
— Приятель! Что происходит? Почему народ убегает?
— Мне позвонили из Индии и сказали, что через час здесь волна будет, — ответил тук-тукщик, продолжая неторопливо курить бамбук.

Купаться сильно расхотелось. Мы сели в машины-мотобайки и поехали в гору.
На самом верху машины стояли вдоль обочины в несколько рядов, какие-то специальные люди стояли со штативами и дорогой фотоаппаратурой с длинными объективами, а хитрые тайцы-торгаши продавали мороженное за 20 бат стаканчик.
В обычное время я бы такое есть не стал, а тут Событие предполагается…
Однако, прошло полчаса и народ начал разъезжаться. Цунами отменили. Вот.

А Алекс в это время был на Патонге и сообщил, что на полчаса на Патонге вырубили всё электричество — тоже ждали волну.

31.12.04

Люди-орлы.
Моральная подготовка к прыжку началась для Игоря (ti) с утра. Я почувствовал это по тому как Игорь вместо кофе на завтрак заказал пиво.
Прыгнуть собирались многие, кто до этого писал в форуме и время было назначено удобное для всех: 16-00.
В итоге испугались, а приехали самые смелые: Игорь (ti) и Алекс MF.

В этом месте гибкая система скидок, вообщем 4-й прыжок бесплатный.
Я здесь уже прыгал до. И вообще, был человеком по местным меркам опытным — 2 прыжка…
-Ты главное ори, тогда не страшно, — говорил я Игорю, подливая ему вискаря, в то время, когда мы были ещё на cablesky.

Прыгал первым. Прыгал в шляпе. Макнули в озеро по пояс. Шляпа сразу не утонула. Когда отвязали, я прыгнул, проплыл и спас шляпу шахтёра.
Игорь попросил меня прыгнуть в ней же. Секунду постоял, потом заорал и прыгнул. Некоторое время он качался молча, а потом осознав, что жив заорал что есть силы.
Алекс прыгал без шляпы, но с петардой в руке, поэтому его прыжок так же приравнивается к прыжку шахтёра 1 степени.

Про Новый год всё всем известно, кроме меня. Пока не будет кассеты с видео, буду считать, что у меня провал в памяти…
А после Нового года, другой рассказ.
Остров Ко Липе.
Это был уже отдых. Релакс и наслаждение тишиной и морем.

Декабрь 2004 года

Полезный ссылки про Таиланд

— Отбойное течение на Пхукете. Что делать чтобы выжить

— Кто кусается в море на Пхукете

— Лихорадка Денге в Таиланде и страховка

— Погода в Таиланде по месяцам

Лучшие пляжи на Пхукете. Обзор, фото и отзывы