Каппадокия как пишется на турецком

Cappadocia
Ancient region of Central Anatolia Region, Turkey
Clockwise from top: Ortahisar Castle, View of Uçhisar Castle, Mount Erciyes, Rose Valley, Ihlara Valley, Göreme Open Air Museum, Aerial view over Cappadocia
Cappadocia among the classical regions of Anatolia (Asia Minor)
Coordinates: Coordinates: 38°39′30″N 34°51′13″E / 38.65833°N 34.85361°E
Persian satrapy	Katpatuka
Roman province	Cappadocia

UNESCO World Heritage Site
Includes	Göreme National Park, Kaymakli Underground City, Derinkuyu underground city
Criteria	Cultural: i, iii, v; Natural: vii
Reference	357
Inscription	1985 (9th Session)
Area	9,883.81 ha

Cappadocia or Capadocia (; Turkish: Kapadokya), is a historical region in Central Anatolia, Turkey. It largely is in the provinces Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Sivas and Niğde.

According to Herodotus,^[1] in the time of the Ionian Revolt (499 BC), the Cappadocians were reported as occupying a region from Mount Taurus to the vicinity of the Euxine (Black Sea). Cappadocia, in this sense, was bounded in the south by the chain of the Taurus Mountains that separate it from Cilicia, to the east by the upper Euphrates, to the north by Pontus, and to the west by Lycaonia and eastern Galatia.^[2]

The name, traditionally used in Christian sources throughout history, continues in use as an international tourism concept to define a region of exceptional natural wonders, in particular characterized by fairy chimneys and a unique historical and cultural heritage.

Etymology[edit]

The earliest record of the name of Cappadocia (; also Capadocia; Turkish: Kapadokya; Greek: Καππαδοκία Kappadokía, Syriac: ܩܦܘܕܩܝܐ Qppdqyʾ, from Old Persian: 𐎣𐎫𐎱𐎬𐎢𐎣 Katpatuka; Hittite: 𒅗𒋫𒁉𒁕 Hatti; Armenian: Կապադովկիա, Գամիրք^{[citation needed]}, romanized: Kapadovkia, Gamirk’) dates from the late 6th century BC, when it appears in the trilingual inscriptions of two early Achaemenid kings, Darius I and Xerxes, as one of the countries (Old Persian dahyu-) of the Persian Empire. In these lists of countries, the Old Persian name is Katpatuka. It was proposed that Kat-patuka came from the Luwian language, meaning «Low Country».^[3] Subsequent research suggests that the adverb katta meaning ‘down, below’ is exclusively Hittite, while its Luwian equivalent is zanta.^[4] Therefore, the recent modification of this proposal operates with the Hittite katta peda-, literally «place below» as a starting point for the development of the toponym Cappadocia.^[5] The earlier derivation from Iranian Hu-apa-dahyu ‘Land of good horses’ can hardly be reconciled with the phonetic shape of Kat-patuka. A number of other etymologies have also been offered in the past.^[6]

Herodotus wrote that the name of the Cappadocians was applied to them by the Persians, while they were termed by the Greeks «White Syrians» (Leucosyri),^[7] who were most probably descendants of the Hittites.^[8] One of the Cappadocian tribes he mentions is the Moschoi, associated by Flavius Josephus with the biblical figure Meshech, son of Japheth: «and the Mosocheni were founded by Mosoch; now they are Cappadocians». AotJ I:6.

Cappadocia appears in the biblical account given in the book of Acts 2:9. The Cappadocians were named as one group (among «Parthians, Medes and Elamites; residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia»)^[9] hearing the Gospel account from Galileans in their own language on the day of Pentecost shortly after the resurrection of Jesus Christ. Acts 2:5 states «Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven,» seeming to suggest that some of the Cappadocians were Jews, or part of the diaspora of Jews present in Jerusalem at the time.^[9]

The region is also mentioned in the Jewish Mishnah, in Ketubot 13:11, and in several places in the Talmud, including Yevamot 121a.

Under the later kings of the Persian Empire, the Cappadocians were divided into two satrapies, or governments, with one comprising the central and inland portion, to which the name of Cappadocia continued to be applied by Greek geographers, while the other was called Pontus. This division had already come about before the time of Xenophon. As after the fall of the Persian government the two provinces continued to be separate, the distinction was perpetuated, and the name Cappadocia came to be restricted to the inland province (sometimes called Great Cappadocia), which alone will be the focus of this article.^[10]

The kingdom of Cappadocia still existed in the time of Strabo (c. 64 BC – c. AD 24 ) as a nominally independent state. Cilicia was the name given to the district in which Caesarea, the capital of the whole country, was situated. The only two cities of Cappadocia considered by Strabo to deserve that appellation were Caesarea (originally known as Mazaca) and Tyana, not far from the foot of the Taurus.^[11]

Geography and climate[edit]

Cappadocia lies in eastern Anatolia, in the heartland of what is now Turkey. The relief consists of a high plateau over 1000 m in altitude that is pierced by volcanic peaks, with Mount Erciyes (ancient Argaeus) near Kayseri (ancient Caesarea) being the tallest at 3916 m. The boundaries of historical Cappadocia are vague, particularly towards the west. To the south, the Taurus Mountains form the boundary with Cilicia and separate Cappadocia from the Mediterranean Sea. To the west, Cappadocia is bounded by the historical regions of Lycaonia to the southwest, and Galatia to the northwest. Due to its inland location and high altitude, Cappadocia has a markedly continental climate, with hot dry summers and cold snowy winters.^[12] Rainfall is sparse and the region is largely semi-arid.

Cappadocia contained the sources of the Sarus and Pyramus rivers with their higher affluents, and also the middle course of the Halys, and the whole course of the tributary of the Euphrates later called Tokhma Su. But as no one of these rivers was navigable or served to fertilize the lands along its course, none has much importance in the history of the province.^[11]

Geology[edit]

Ignimbrites of Miocene age are present within the area.

IUGS geological heritage site[edit]

In respect of the ‘voluminous eruption deposits in a fluvio-lacustrine sequence with ‘fairy-chimney’ development produced by uplift and erosion’, the International Union of Geological Sciences (IUGS) included ‘The Miocene Cappadocian ignimbrites sequence’ in its assemblage of 100 ‘geological heritage sites’ around the world in a listing published in October 2022. The organisation defines an IUGS Geological Heritage Site as ‘a key place with geological elements and/or processes of international scientific relevance, used as a reference, and/or with a substantial contribution to the development of geological sciences through history.’^[13]

History[edit]

Cappadocia was known as Hatti in the late Bronze Age, and was the homeland of the Hittite power centred at Hattusa. After the fall of the Hittite Empire, with the decline of the Syro-Cappadocians (Mushki) after their defeat by the Lydian king Croesus in the 6th century BC, Cappadocia was ruled by a sort of feudal aristocracy, dwelling in strong castles and keeping the peasants in a servile condition, which later made them apt to foreign slavery. It was included in the third Persian satrapy in the division established by Darius but continued to be governed by rulers of its own, none apparently supreme over the whole country and all more or less tributaries of the Great King.^[11][15][16]

Kingdom of Cappadocia[edit]

After ending the Persian Empire, Alexander the Great tried to rule the area through one of his military commanders. But Ariarathes, previously satrap of the region, declared himself king of the Cappadocians. As Ariarathes I (332–322 BC), he was a successful ruler, and he extended the borders of the Cappadocian Kingdom as far as to the Black Sea. The kingdom of Cappadocia lived in peace until the death of Alexander. The previous empire was then divided into many parts, and Cappadocia fell to Eumenes. His claims were made good in 322 BC by the regent Perdiccas, who crucified Ariarathes; but in the dissensions which brought about Eumenes’s death, Ariarathes II, the adopted son of Ariarathes I, recovered his inheritance and left it to a line of successors, who mostly bore the name of the founder of the dynasty.^[11]

Persian colonists in the Cappadocian kingdom, cut off from their co-religionists in Iran proper, continued to practice Zoroastrianism. Strabo, observing them in the first century BC, records (XV.3.15) that these «fire kindlers» possessed many «holy places of the Persian Gods», as well as fire temples.^[17] Strabo furthermore relates, were «noteworthy enclosures; and in their midst there is an altar, on which there is a large quantity of ashes and where the magi keep the fire ever burning.»^[17] According to Strabo, who wrote during the time of Augustus (r. 27 BC – AD 14), almost three hundred years after the fall of the Achaemenid Persian Empire, there remained only traces of Persians in western Asia Minor; however, he considered Cappadocia «almost a living part of Persia».^[18]

Under Ariarathes IV, Cappadocia came into relations with Rome, first as a foe espousing the cause of Antiochus the Great, then as an ally against Perseus of Macedon. The kings henceforward threw in their lot with the Republic as against the Seleucids, to whom they had been from time to time tributary. Ariarathes V marched with the Roman proconsul Publius Licinius Crassus Dives Mucianus against Aristonicus, a claimant to the throne of Pergamon, and their forces were annihilated (130 BC). The imbroglio which followed his death ultimately led to interference by the rising power of Pontus and the intrigues and wars which ended in the failure of the dynasty.^[11][19]

Roman and Byzantine province[edit]

The Cappadocians, supported by Rome against Mithridates VI of Pontus, elected a native lord, Ariobarzanes, to succeed (93 BC); but in the same year Armenian troops under Tigranes the Great entered Cappadocia, dethroned king Ariobarzanes and crowned Gordios as the new client-king of Cappadocia, thus creating a buffer zone against the encroaching Romans. It was not until Rome had deposed the Pontic and Armenian kings that the rule of Ariobarzanes was established (63 BC). In the civil wars Cappadocia was first for Pompey, then for Caesar, then for Antony, and finally, Octavian. The Ariobarzanes dynasty came to an end, a Cappadocian nobleman Archelaus was given the throne, by favour first of Antony and then of Octavian, and maintained tributary independence until AD 17, when the emperor Tiberius, whom he had angered, summoned him to Rome and reduced Cappadocia to a Roman province.^[20]

In 70 AD, Vespasian joined Armenia Minor to Cappadocia, and made the combined province a frontier bulwark. It remained, under various provincial redistributions, part of the Eastern Empire for centuries.^[21]

Cappadocia contains several underground cities (see Kaymaklı Underground City). The underground cities have vast defence networks of traps throughout their many levels. These traps are very creative, including such devices as large round stones to block doors and holes in the ceiling through which the defenders may drop spears.

Early Christian and Byzantine periods[edit]

In 314, Cappadocia was the largest province of the Roman Empire, and was part of the Diocese of Pontus.^[22] The region suffered famine in 368 described as «the most severe ever remembered» by Gregory of Nazianzus:

The city was in distress and there was no source of assistance…The hardest part of all such distress is the insensibility and insatiability of those who possess supplies…Such are the buyers and sellers of corn … by his word and advice [basil] open the stores of those who possessed them, and so, according to the Scripture, dealt food to the hungry and satisfied the poor with bread…He gathered together the victims of the famine…and obtaining contributions of all sorts of food which can relieve famine, set before them basins of soup and such meat as was found preserved among us, on which the poor live…Such was our young furnisher of corn, and second Joseph…[But unlike Joseph, Basil’s] services were gratuitous and his succour of the famine gained no profit, having only one object, to win kindly feelings by kindly treatment, and to gain by his rations of corn the heavenly blessings».^[23]

This is similar to another account by Gregory of Nyssa that Basil «ungrudgingly spent upon the poor his patriomny even before he was a priest, and most of all in the time of the famine, during which [Basil] was a ruler of the Church, though still a priest in the rank of presbyters; and afterwards did not hoard even what remained to him».^[23]

In 371, the western part of the Cappadocia province was divided into Cappadocia Prima, with its capital at Caesarea (modern-day Kayseri); and Cappadocia Secunda, with its capital at Tyana.^[22] By 386, the region to the east of Caesarea had become part of Armenia Secunda, while the northeast had become part of Armenia Prima.^[22] Cappadocia largely consisted of major estates, owned by the Roman emperors or wealthy local families.^[22] The Cappadocian provinces became more important in the latter part of the 4th century, as the Romans were involved with the Sasanian Empire over control of Mesopotamia and «Armenia beyond the Euphrates».^[22] Cappadocia, now well into the Roman era, still retained a significant Iranian character; Stephen Mitchell notes in the Oxford Dictionary of Late Antiquity: «Many inhabitants of Cappadocia were of Persian descent and Iranian fire worship is attested as late as 465».^[22]

The Cappadocian Fathers of the 4th century were integral to much of early Christian philosophy. It also produced, among other people, another Patriarch of Constantinople, John of Cappadocia, who held office 517–520. For most of the Byzantine era it remained relatively undisturbed by the conflicts in the area with the Sassanid Empire, but was a vital frontier zone later against the Muslim conquests. From the 7th century, Cappadocia was divided between the Anatolic and Armeniac themes. In the 9th–11th centuries, the region comprised the themes of Charsianon and Cappadocia.

Cappadocia shared an always-changing relationship with neighbouring Armenia, by that time a region of the Empire. The Arab historian Abu Al Faraj asserts the following about Armenian settlers in Sivas, during the 10th century: «Sivas, in Cappadocia, was dominated by the Armenians and their numbers became so many that they became vital members of the imperial armies. These Armenians were used as watch-posts in strong fortresses, taken from the Arabs. They distinguished themselves as experienced infantry soldiers in the imperial army and were constantly fighting with outstanding courage and success by the side of the Romans».^[24] As a result of the Byzantine military campaigns and the Seljuk invasion of Armenia, the Armenians spread into Cappadocia and eastward from Cilicia into the mountainous areas of northern Syria and Mesopotamia, and the Armenian Kingdom of Cilicia was eventually formed. This immigration was increased further after the decline of the local imperial power and the establishment of the Crusader States following the Fourth Crusade. To the crusaders, Cappadocia was «terra Hermeniorum,» the land of the Armenians, due to the large number of Armenians settled there.^[25]

Turkish Cappadocia[edit]

Following the Battle of Manzikert in 1071, various Turkish clans under the leadership of the Seljuks began settling in Anatolia. With the rise of Turkish power in Anatolia, Cappadocia slowly became a tributary to the Turkish states that were established to the east and to the west; some of the native population converted to Islam^[26] with the rest forming the remaining Cappadocian Greek population. By the end of the early 12th century, Anatolian Seljuks had established their sole dominance over the region. With the decline and the fall of the Konya-based Seljuks in the second half of the 13th century, they were gradually replaced by successive Turkic ruled states: the Karaman-based Beylik of Karaman and then the Ottoman Empire. Cappadocia remained part of the Ottoman Empire until 1922, when it became part of the modern state of Turkey.

A fundamental change occurred in between when a new urban center, Nevşehir, was founded in the early 18th century by a grand vizier who was a native of the locality (Nevşehirli Damat İbrahim Pasha), to serve as regional capital, a role the city continues to assume to this day. In the meantime many former Cappadocians had shifted to a Turkish dialect (written in Greek alphabet, Karamanlıca), and where the Greek language was maintained (Sille, villages near Kayseri, Pharasa town and other nearby villages), it became heavily influenced by the surrounding Turkish. This dialect of Eastern Roman Greek is known as Cappadocian Greek. Following the foundation of Turkey in 1922, those who still identified with this pre-Islamic culture of Cappadocia were required to leave, so this language is now only spoken by a handful of their descendants, most now located in modern Greece.

Modern tourism[edit]

The area is a popular tourist destination, as it has many areas with unique geological, historic, and cultural features.

Touristic Cappadocia includes four cities: Nevşehir, Kayseri, Aksaray and Niğde.

The region is located southwest of the major city Kayseri, which has airline and railway service to Ankara and Istanbul and other cities.

The most important towns and destinations in Cappadocia are Ürgüp, Göreme, Love Valley, Ihlara Valley, Selime, Guzelyurt, Uçhisar, Avanos and Zelve. Among the most visited underground cities are Derinkuyu, Kaymakli, Gaziemir and Ozkonak. The best historic mansions and cave houses for tourist stays are in Ürgüp, Göreme, Guzelyurt and Uçhisar.

Hot-air ballooning is very popular in Cappadocia and is available in Göreme. Trekking is enjoyed in Ihlara Valley, Monastery Valley (Guzelyurt), Ürgüp and Göreme.

Sedimentary rocks formed in lakes and streams and ignimbrite deposits that erupted from ancient volcanoes approximately nine to three million years ago, during the late Miocene to Pliocene epochs, underlie the Cappadocia region. The rocks of Cappadocia near Göreme eroded into hundreds of spectacular pillars and minaret-like forms. People of the villages at the heart of the Cappadocia Region carved out houses, churches and monasteries from the soft rocks of volcanic deposits. Göreme became a monastic centre in 300–1200 AD.

The first period of settlement in Göreme goes back to the Roman period. The Yusuf Koç, Ortahane, Durmus Kadir and Bezirhane churches in Göreme, and houses and churches carved into rocks in the Uzundere, Bağıldere and Zemi Valleys, all illustrate history and can be seen today. The Göreme Open Air Museum is the most visited site of the monastic communities in Cappadocia (see Churches of Göreme, Turkey) and is one of the most famous sites in central Turkey. The complex contains more than 30 carved-from-rock churches and chapels, some having superb frescoes inside, dating from the ninth century to the eleventh century.

Mesothelioma[edit]

In 1975, a study of three small villages in central Cappadocia—Tuzköy, Karain and Sarıhıdır—found that mesothelioma was causing 50% of all deaths. Initially, this was attributed to erionite, a zeolite mineral with similar properties to asbestos, but detailed epidemiological investigation demonstrated that the substance causes the disease mostly in families with a genetic predisposition to mineral fiber carcinogenesis. The studies are being extended to other parts of the region.^[27][28]

Media[edit]

The area was featured in several films due to its topography. The 1983 Italian/French/Turkish film Yor, the Hunter from the Future and 1985’s Land of Doom were filmed in Cappadocia. The region was used for the 1989 science fiction film Slipstream to depict a cult of wind worshippers. In 2010 and early 2011, the film Ghost Rider: Spirit of Vengeance was also filmed in the Cappadocia region.^[29] Pier Paolo Pasolini’s Medea, based on the plot of Euripides’ Medea, was filmed in Göreme Open Air Museum’s early Christian churches.

Autechre’s second album, Amber, features a photo of this region’s fairy mountains as the cover art,^[30] being their only album whose cover isn’t computer-generated.

Cappadocia’s winter landscapes and broad panoramas are prominent in the 2014 film Winter Sleep (Turkish: Kış Uykusu), directed by Nuri Bilge Ceylan, which won the Palme d’Or at the 2014 Cannes Film Festival.^[31]

Sports[edit]

Since 2012, a multiday track running ultramarathon of desert concept, called Runfire Cappadocia Ultramarathon, is held annually in July. The race tours 244 km (152 mi) in six days through several places across Cappadocia reaching out to Lake Tuz.^[32]
Between September 9 and September 13, 2016, for the first time, the Turkish Presidential Bike Tour took place in Cappadocia where more than 300 cyclists from around the globe participated.^[33]

Gallery[edit]

• 

  Aerial view of the town Göreme.

• 

• 

• 

• 

  The ‘three beauties’ fairy chimneys in Ürgüp

• 

  Pigeon Valley

• 

  Balloons taking off at sunrise

• 

  Mt. Erciyes (3916 m), the highest mountain in Cappadocia

• 

  View towards Güzelyurt Monastery Valley and Church Mosque

• 

  Cappadocia traditional houses

• 

  Horses roaming in Cappadocia

• 

• 

See also[edit]

References[edit]

•  This article incorporates text from a publication now in the public domain: Bunbury, Edward Herbert; Hogarth, David George (1911). «Cappadocia». In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica. Vol. 5 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 286–288.

Sources[edit]

• Mitchell, Stephen (2018). «Cappadocia». In Nicholson, Oliver (ed.). The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Oxford University Press. ISBN 978-0192562463.
• Raditsa, Leo (1983). «Iranians in Asia Minor». In Yarshater, Ehsan (ed.). The Cambridge History of Iran, Vol. 3 (1): The Seleucid, Parthian and Sasanian periods. Cambridge University Press. ISBN 978-1139054942.
• Weiskopf, Michael (1990). «Cappadocia». Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, Fasc. 7–8. pp. 780–86.
• Ene D-Vasilescu, Elena, «Shrines and Schools in Byzantine Cappadocia», Journal of Early Christian History, volume 9, Issue 1, 2019, pp. 1–29

External links[edit]

Cappadocia
Ancient region of Central Anatolia Region, Turkey
Clockwise from top: Ortahisar Castle, View of Uçhisar Castle, Mount Erciyes, Rose Valley, Ihlara Valley, Göreme Open Air Museum, Aerial view over Cappadocia
Cappadocia among the classical regions of Anatolia (Asia Minor)
Coordinates: Coordinates: 38°39′30″N 34°51′13″E / 38.65833°N 34.85361°E
Persian satrapy	Katpatuka
Roman province	Cappadocia

UNESCO World Heritage Site
Includes	Göreme National Park, Kaymakli Underground City, Derinkuyu underground city
Criteria	Cultural: i, iii, v; Natural: vii
Reference	357
Inscription	1985 (9th Session)
Area	9,883.81 ha

Cappadocia or Capadocia (; Turkish: Kapadokya), is a historical region in Central Anatolia, Turkey. It largely is in the provinces Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Sivas and Niğde.

According to Herodotus,^[1] in the time of the Ionian Revolt (499 BC), the Cappadocians were reported as occupying a region from Mount Taurus to the vicinity of the Euxine (Black Sea). Cappadocia, in this sense, was bounded in the south by the chain of the Taurus Mountains that separate it from Cilicia, to the east by the upper Euphrates, to the north by Pontus, and to the west by Lycaonia and eastern Galatia.^[2]

The name, traditionally used in Christian sources throughout history, continues in use as an international tourism concept to define a region of exceptional natural wonders, in particular characterized by fairy chimneys and a unique historical and cultural heritage.

Etymology[edit]

The earliest record of the name of Cappadocia (; also Capadocia; Turkish: Kapadokya; Greek: Καππαδοκία Kappadokía, Syriac: ܩܦܘܕܩܝܐ Qppdqyʾ, from Old Persian: 𐎣𐎫𐎱𐎬𐎢𐎣 Katpatuka; Hittite: 𒅗𒋫𒁉𒁕 Hatti; Armenian: Կապադովկիա, Գամիրք^{[citation needed]}, romanized: Kapadovkia, Gamirk’) dates from the late 6th century BC, when it appears in the trilingual inscriptions of two early Achaemenid kings, Darius I and Xerxes, as one of the countries (Old Persian dahyu-) of the Persian Empire. In these lists of countries, the Old Persian name is Katpatuka. It was proposed that Kat-patuka came from the Luwian language, meaning «Low Country».^[3] Subsequent research suggests that the adverb katta meaning ‘down, below’ is exclusively Hittite, while its Luwian equivalent is zanta.^[4] Therefore, the recent modification of this proposal operates with the Hittite katta peda-, literally «place below» as a starting point for the development of the toponym Cappadocia.^[5] The earlier derivation from Iranian Hu-apa-dahyu ‘Land of good horses’ can hardly be reconciled with the phonetic shape of Kat-patuka. A number of other etymologies have also been offered in the past.^[6]

Herodotus wrote that the name of the Cappadocians was applied to them by the Persians, while they were termed by the Greeks «White Syrians» (Leucosyri),^[7] who were most probably descendants of the Hittites.^[8] One of the Cappadocian tribes he mentions is the Moschoi, associated by Flavius Josephus with the biblical figure Meshech, son of Japheth: «and the Mosocheni were founded by Mosoch; now they are Cappadocians». AotJ I:6.

Cappadocia appears in the biblical account given in the book of Acts 2:9. The Cappadocians were named as one group (among «Parthians, Medes and Elamites; residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia»)^[9] hearing the Gospel account from Galileans in their own language on the day of Pentecost shortly after the resurrection of Jesus Christ. Acts 2:5 states «Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven,» seeming to suggest that some of the Cappadocians were Jews, or part of the diaspora of Jews present in Jerusalem at the time.^[9]

The region is also mentioned in the Jewish Mishnah, in Ketubot 13:11, and in several places in the Talmud, including Yevamot 121a.

Under the later kings of the Persian Empire, the Cappadocians were divided into two satrapies, or governments, with one comprising the central and inland portion, to which the name of Cappadocia continued to be applied by Greek geographers, while the other was called Pontus. This division had already come about before the time of Xenophon. As after the fall of the Persian government the two provinces continued to be separate, the distinction was perpetuated, and the name Cappadocia came to be restricted to the inland province (sometimes called Great Cappadocia), which alone will be the focus of this article.^[10]

The kingdom of Cappadocia still existed in the time of Strabo (c. 64 BC – c. AD 24 ) as a nominally independent state. Cilicia was the name given to the district in which Caesarea, the capital of the whole country, was situated. The only two cities of Cappadocia considered by Strabo to deserve that appellation were Caesarea (originally known as Mazaca) and Tyana, not far from the foot of the Taurus.^[11]

Geography and climate[edit]

Cappadocia lies in eastern Anatolia, in the heartland of what is now Turkey. The relief consists of a high plateau over 1000 m in altitude that is pierced by volcanic peaks, with Mount Erciyes (ancient Argaeus) near Kayseri (ancient Caesarea) being the tallest at 3916 m. The boundaries of historical Cappadocia are vague, particularly towards the west. To the south, the Taurus Mountains form the boundary with Cilicia and separate Cappadocia from the Mediterranean Sea. To the west, Cappadocia is bounded by the historical regions of Lycaonia to the southwest, and Galatia to the northwest. Due to its inland location and high altitude, Cappadocia has a markedly continental climate, with hot dry summers and cold snowy winters.^[12] Rainfall is sparse and the region is largely semi-arid.

Cappadocia contained the sources of the Sarus and Pyramus rivers with their higher affluents, and also the middle course of the Halys, and the whole course of the tributary of the Euphrates later called Tokhma Su. But as no one of these rivers was navigable or served to fertilize the lands along its course, none has much importance in the history of the province.^[11]

Geology[edit]

Ignimbrites of Miocene age are present within the area.

IUGS geological heritage site[edit]

In respect of the ‘voluminous eruption deposits in a fluvio-lacustrine sequence with ‘fairy-chimney’ development produced by uplift and erosion’, the International Union of Geological Sciences (IUGS) included ‘The Miocene Cappadocian ignimbrites sequence’ in its assemblage of 100 ‘geological heritage sites’ around the world in a listing published in October 2022. The organisation defines an IUGS Geological Heritage Site as ‘a key place with geological elements and/or processes of international scientific relevance, used as a reference, and/or with a substantial contribution to the development of geological sciences through history.’^[13]

History[edit]

Cappadocia was known as Hatti in the late Bronze Age, and was the homeland of the Hittite power centred at Hattusa. After the fall of the Hittite Empire, with the decline of the Syro-Cappadocians (Mushki) after their defeat by the Lydian king Croesus in the 6th century BC, Cappadocia was ruled by a sort of feudal aristocracy, dwelling in strong castles and keeping the peasants in a servile condition, which later made them apt to foreign slavery. It was included in the third Persian satrapy in the division established by Darius but continued to be governed by rulers of its own, none apparently supreme over the whole country and all more or less tributaries of the Great King.^[11][15][16]

Kingdom of Cappadocia[edit]

After ending the Persian Empire, Alexander the Great tried to rule the area through one of his military commanders. But Ariarathes, previously satrap of the region, declared himself king of the Cappadocians. As Ariarathes I (332–322 BC), he was a successful ruler, and he extended the borders of the Cappadocian Kingdom as far as to the Black Sea. The kingdom of Cappadocia lived in peace until the death of Alexander. The previous empire was then divided into many parts, and Cappadocia fell to Eumenes. His claims were made good in 322 BC by the regent Perdiccas, who crucified Ariarathes; but in the dissensions which brought about Eumenes’s death, Ariarathes II, the adopted son of Ariarathes I, recovered his inheritance and left it to a line of successors, who mostly bore the name of the founder of the dynasty.^[11]

Persian colonists in the Cappadocian kingdom, cut off from their co-religionists in Iran proper, continued to practice Zoroastrianism. Strabo, observing them in the first century BC, records (XV.3.15) that these «fire kindlers» possessed many «holy places of the Persian Gods», as well as fire temples.^[17] Strabo furthermore relates, were «noteworthy enclosures; and in their midst there is an altar, on which there is a large quantity of ashes and where the magi keep the fire ever burning.»^[17] According to Strabo, who wrote during the time of Augustus (r. 27 BC – AD 14), almost three hundred years after the fall of the Achaemenid Persian Empire, there remained only traces of Persians in western Asia Minor; however, he considered Cappadocia «almost a living part of Persia».^[18]

Under Ariarathes IV, Cappadocia came into relations with Rome, first as a foe espousing the cause of Antiochus the Great, then as an ally against Perseus of Macedon. The kings henceforward threw in their lot with the Republic as against the Seleucids, to whom they had been from time to time tributary. Ariarathes V marched with the Roman proconsul Publius Licinius Crassus Dives Mucianus against Aristonicus, a claimant to the throne of Pergamon, and their forces were annihilated (130 BC). The imbroglio which followed his death ultimately led to interference by the rising power of Pontus and the intrigues and wars which ended in the failure of the dynasty.^[11][19]

Roman and Byzantine province[edit]

The Cappadocians, supported by Rome against Mithridates VI of Pontus, elected a native lord, Ariobarzanes, to succeed (93 BC); but in the same year Armenian troops under Tigranes the Great entered Cappadocia, dethroned king Ariobarzanes and crowned Gordios as the new client-king of Cappadocia, thus creating a buffer zone against the encroaching Romans. It was not until Rome had deposed the Pontic and Armenian kings that the rule of Ariobarzanes was established (63 BC). In the civil wars Cappadocia was first for Pompey, then for Caesar, then for Antony, and finally, Octavian. The Ariobarzanes dynasty came to an end, a Cappadocian nobleman Archelaus was given the throne, by favour first of Antony and then of Octavian, and maintained tributary independence until AD 17, when the emperor Tiberius, whom he had angered, summoned him to Rome and reduced Cappadocia to a Roman province.^[20]

In 70 AD, Vespasian joined Armenia Minor to Cappadocia, and made the combined province a frontier bulwark. It remained, under various provincial redistributions, part of the Eastern Empire for centuries.^[21]

Cappadocia contains several underground cities (see Kaymaklı Underground City). The underground cities have vast defence networks of traps throughout their many levels. These traps are very creative, including such devices as large round stones to block doors and holes in the ceiling through which the defenders may drop spears.

Early Christian and Byzantine periods[edit]

In 314, Cappadocia was the largest province of the Roman Empire, and was part of the Diocese of Pontus.^[22] The region suffered famine in 368 described as «the most severe ever remembered» by Gregory of Nazianzus:

The city was in distress and there was no source of assistance…The hardest part of all such distress is the insensibility and insatiability of those who possess supplies…Such are the buyers and sellers of corn … by his word and advice [basil] open the stores of those who possessed them, and so, according to the Scripture, dealt food to the hungry and satisfied the poor with bread…He gathered together the victims of the famine…and obtaining contributions of all sorts of food which can relieve famine, set before them basins of soup and such meat as was found preserved among us, on which the poor live…Such was our young furnisher of corn, and second Joseph…[But unlike Joseph, Basil’s] services were gratuitous and his succour of the famine gained no profit, having only one object, to win kindly feelings by kindly treatment, and to gain by his rations of corn the heavenly blessings».^[23]

This is similar to another account by Gregory of Nyssa that Basil «ungrudgingly spent upon the poor his patriomny even before he was a priest, and most of all in the time of the famine, during which [Basil] was a ruler of the Church, though still a priest in the rank of presbyters; and afterwards did not hoard even what remained to him».^[23]

In 371, the western part of the Cappadocia province was divided into Cappadocia Prima, with its capital at Caesarea (modern-day Kayseri); and Cappadocia Secunda, with its capital at Tyana.^[22] By 386, the region to the east of Caesarea had become part of Armenia Secunda, while the northeast had become part of Armenia Prima.^[22] Cappadocia largely consisted of major estates, owned by the Roman emperors or wealthy local families.^[22] The Cappadocian provinces became more important in the latter part of the 4th century, as the Romans were involved with the Sasanian Empire over control of Mesopotamia and «Armenia beyond the Euphrates».^[22] Cappadocia, now well into the Roman era, still retained a significant Iranian character; Stephen Mitchell notes in the Oxford Dictionary of Late Antiquity: «Many inhabitants of Cappadocia were of Persian descent and Iranian fire worship is attested as late as 465».^[22]

The Cappadocian Fathers of the 4th century were integral to much of early Christian philosophy. It also produced, among other people, another Patriarch of Constantinople, John of Cappadocia, who held office 517–520. For most of the Byzantine era it remained relatively undisturbed by the conflicts in the area with the Sassanid Empire, but was a vital frontier zone later against the Muslim conquests. From the 7th century, Cappadocia was divided between the Anatolic and Armeniac themes. In the 9th–11th centuries, the region comprised the themes of Charsianon and Cappadocia.

Cappadocia shared an always-changing relationship with neighbouring Armenia, by that time a region of the Empire. The Arab historian Abu Al Faraj asserts the following about Armenian settlers in Sivas, during the 10th century: «Sivas, in Cappadocia, was dominated by the Armenians and their numbers became so many that they became vital members of the imperial armies. These Armenians were used as watch-posts in strong fortresses, taken from the Arabs. They distinguished themselves as experienced infantry soldiers in the imperial army and were constantly fighting with outstanding courage and success by the side of the Romans».^[24] As a result of the Byzantine military campaigns and the Seljuk invasion of Armenia, the Armenians spread into Cappadocia and eastward from Cilicia into the mountainous areas of northern Syria and Mesopotamia, and the Armenian Kingdom of Cilicia was eventually formed. This immigration was increased further after the decline of the local imperial power and the establishment of the Crusader States following the Fourth Crusade. To the crusaders, Cappadocia was «terra Hermeniorum,» the land of the Armenians, due to the large number of Armenians settled there.^[25]

Turkish Cappadocia[edit]

Following the Battle of Manzikert in 1071, various Turkish clans under the leadership of the Seljuks began settling in Anatolia. With the rise of Turkish power in Anatolia, Cappadocia slowly became a tributary to the Turkish states that were established to the east and to the west; some of the native population converted to Islam^[26] with the rest forming the remaining Cappadocian Greek population. By the end of the early 12th century, Anatolian Seljuks had established their sole dominance over the region. With the decline and the fall of the Konya-based Seljuks in the second half of the 13th century, they were gradually replaced by successive Turkic ruled states: the Karaman-based Beylik of Karaman and then the Ottoman Empire. Cappadocia remained part of the Ottoman Empire until 1922, when it became part of the modern state of Turkey.

A fundamental change occurred in between when a new urban center, Nevşehir, was founded in the early 18th century by a grand vizier who was a native of the locality (Nevşehirli Damat İbrahim Pasha), to serve as regional capital, a role the city continues to assume to this day. In the meantime many former Cappadocians had shifted to a Turkish dialect (written in Greek alphabet, Karamanlıca), and where the Greek language was maintained (Sille, villages near Kayseri, Pharasa town and other nearby villages), it became heavily influenced by the surrounding Turkish. This dialect of Eastern Roman Greek is known as Cappadocian Greek. Following the foundation of Turkey in 1922, those who still identified with this pre-Islamic culture of Cappadocia were required to leave, so this language is now only spoken by a handful of their descendants, most now located in modern Greece.

Modern tourism[edit]

The area is a popular tourist destination, as it has many areas with unique geological, historic, and cultural features.

Touristic Cappadocia includes four cities: Nevşehir, Kayseri, Aksaray and Niğde.

The region is located southwest of the major city Kayseri, which has airline and railway service to Ankara and Istanbul and other cities.

The most important towns and destinations in Cappadocia are Ürgüp, Göreme, Love Valley, Ihlara Valley, Selime, Guzelyurt, Uçhisar, Avanos and Zelve. Among the most visited underground cities are Derinkuyu, Kaymakli, Gaziemir and Ozkonak. The best historic mansions and cave houses for tourist stays are in Ürgüp, Göreme, Guzelyurt and Uçhisar.

Hot-air ballooning is very popular in Cappadocia and is available in Göreme. Trekking is enjoyed in Ihlara Valley, Monastery Valley (Guzelyurt), Ürgüp and Göreme.

Sedimentary rocks formed in lakes and streams and ignimbrite deposits that erupted from ancient volcanoes approximately nine to three million years ago, during the late Miocene to Pliocene epochs, underlie the Cappadocia region. The rocks of Cappadocia near Göreme eroded into hundreds of spectacular pillars and minaret-like forms. People of the villages at the heart of the Cappadocia Region carved out houses, churches and monasteries from the soft rocks of volcanic deposits. Göreme became a monastic centre in 300–1200 AD.

The first period of settlement in Göreme goes back to the Roman period. The Yusuf Koç, Ortahane, Durmus Kadir and Bezirhane churches in Göreme, and houses and churches carved into rocks in the Uzundere, Bağıldere and Zemi Valleys, all illustrate history and can be seen today. The Göreme Open Air Museum is the most visited site of the monastic communities in Cappadocia (see Churches of Göreme, Turkey) and is one of the most famous sites in central Turkey. The complex contains more than 30 carved-from-rock churches and chapels, some having superb frescoes inside, dating from the ninth century to the eleventh century.

Mesothelioma[edit]

In 1975, a study of three small villages in central Cappadocia—Tuzköy, Karain and Sarıhıdır—found that mesothelioma was causing 50% of all deaths. Initially, this was attributed to erionite, a zeolite mineral with similar properties to asbestos, but detailed epidemiological investigation demonstrated that the substance causes the disease mostly in families with a genetic predisposition to mineral fiber carcinogenesis. The studies are being extended to other parts of the region.^[27][28]

Media[edit]

The area was featured in several films due to its topography. The 1983 Italian/French/Turkish film Yor, the Hunter from the Future and 1985’s Land of Doom were filmed in Cappadocia. The region was used for the 1989 science fiction film Slipstream to depict a cult of wind worshippers. In 2010 and early 2011, the film Ghost Rider: Spirit of Vengeance was also filmed in the Cappadocia region.^[29] Pier Paolo Pasolini’s Medea, based on the plot of Euripides’ Medea, was filmed in Göreme Open Air Museum’s early Christian churches.

Autechre’s second album, Amber, features a photo of this region’s fairy mountains as the cover art,^[30] being their only album whose cover isn’t computer-generated.

Cappadocia’s winter landscapes and broad panoramas are prominent in the 2014 film Winter Sleep (Turkish: Kış Uykusu), directed by Nuri Bilge Ceylan, which won the Palme d’Or at the 2014 Cannes Film Festival.^[31]

Sports[edit]

Since 2012, a multiday track running ultramarathon of desert concept, called Runfire Cappadocia Ultramarathon, is held annually in July. The race tours 244 km (152 mi) in six days through several places across Cappadocia reaching out to Lake Tuz.^[32]
Between September 9 and September 13, 2016, for the first time, the Turkish Presidential Bike Tour took place in Cappadocia where more than 300 cyclists from around the globe participated.^[33]

Gallery[edit]

• 

  Aerial view of the town Göreme.

• 

• 

• 

• 

  The ‘three beauties’ fairy chimneys in Ürgüp

• 

  Pigeon Valley

• 

  Balloons taking off at sunrise

• 

  Mt. Erciyes (3916 m), the highest mountain in Cappadocia

• 

  View towards Güzelyurt Monastery Valley and Church Mosque

• 

  Cappadocia traditional houses

• 

  Horses roaming in Cappadocia

• 

• 

See also[edit]

References[edit]

•  This article incorporates text from a publication now in the public domain: Bunbury, Edward Herbert; Hogarth, David George (1911). «Cappadocia». In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica. Vol. 5 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 286–288.

Sources[edit]

• Mitchell, Stephen (2018). «Cappadocia». In Nicholson, Oliver (ed.). The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Oxford University Press. ISBN 978-0192562463.
• Raditsa, Leo (1983). «Iranians in Asia Minor». In Yarshater, Ehsan (ed.). The Cambridge History of Iran, Vol. 3 (1): The Seleucid, Parthian and Sasanian periods. Cambridge University Press. ISBN 978-1139054942.
• Weiskopf, Michael (1990). «Cappadocia». Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, Fasc. 7–8. pp. 780–86.
• Ene D-Vasilescu, Elena, «Shrines and Schools in Byzantine Cappadocia», Journal of Early Christian History, volume 9, Issue 1, 2019, pp. 1–29

External links[edit]

Координаты: 38°40′00″ с. ш. 34°51′00″ в. д. / 38.666667° с. ш. 34.85° в. д. ^(G) (O)

Каппадо́кия (греч. Καππαδοκία, лат. Cappadocia, арм. Կապադովկիա, тур. Kapadokya, перс. کاپادوکیه‎, Katpatuka — «Страна прекрасных лошадей») — историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции (часть земель провинций Невшехир, Кайсери, Аксарай и Нигде), употребляющееся со времён античности вплоть до наших дней. Характеризуется чрезвычайно интересным ландшафтом вулканического происхождения, подземными городами, созданными в 1 тыс. до н. э. и обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времён ранних христиан. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местоположение

В различные периоды времени границы Каппадокии менялись. В настоящее время под этим названием принято понимать её основное ядро. Область находится в центре п-ва Малая Азия, не имея выходов к морю. Это по большей части ровное, лишенное растительности плоскогорье с континентальным климатом, редкими реками, которое находится на высоте 1000 м над уровнем моря. С юга оно ограничено горами Эрджияс (Erciyes Dag, 3916 м, греч. назв. Аргеос) и Хасан (Hasan Dag, 3253 м) (хребет Тавр) и простирается на север рядами долин к реке Кызыл-Ирмак и солёному озеру Туз.

Из рек Каппадокии главными были Галис (ныне Кызыл-Ирмак) и Ирис (ныне Ешильырмак) с многоводным притоком Ликос (совр. Келькит). Бывшие исторические области Малой Азии, окружавшие Каппадокию, таковы: с севера Понт, с северо-востока — Армения, на востоке Месопотамия, на юге Сирия и Киликия.

Эти территории в древности были известны как Каппадокия Великая или Средиземноморская. Периодически в состав Каппадокии включались земли, выходящие к Чёрному морю, они назывались Каппадокия Малая, Понтийская или Верхняя, (хотя в истории они больше известны под самостоятельным названием Понт, являвшимся время от времени независимым государством).

Города

Большинство городов Каппадокии либо известны с древнейших времён и упоминаются во многих источниках античности, либо были основаны исламскими завоевателями ок. XIII в.

• Кайсери — Кесария Каппадокийская, Цезарея (основана ок. 3000 г. до н. э.)
• Невшехир — стар. Мускара, Нисса
• Юргюп (Ургуп) — Прокопион
• Гёреме — стар. Корама
• Аванос — стар. Венасса
• Султанханы (с 1229 г.)
• Гюзельюрт — антич. Гельвери
• Агзыкарахан
• Алайхан (с 1292 г.)
• Оресин Хан (с XIII в.)
• Хаджи Бекташ — стар. Доара
• Конья (в отдельные исторические периоды также входила в состав Каппадокии) — стар. Иконион
• Мустафапаша — стар. Синассос
• Аксарай — Колония Каппадокийская^[1]

Язык и население

Во времена античности регион был населён индоевропейскими племенами иранского происхождения (иранские народы^{[источник не указан 284 дня]}. Каппадокия, особенно античная и средневековая, имеет довольно богатую языковую историю из-за того что регион лежал на перекрёстке нескольких важных миграционных потоков как индоевропейских, так и неиндоевропейских народов. Причём для средневековой Кападдокии характерна постепенная ассимиляция индоевропейских носителей (армяне, греки,^[2][3], курды^{[источник не указан 284 дня]}) неиндоевропейскими (турки).

После захвата региона Александром Македонским в 4-м веке до н. э. в Каппадокии наступает эллинистический период, то есть имеет место прогрессивная ассимиляция или эллинизация местного населения. Тем не менее, ни во времена античности, ни во времена Византии, когда здесь распространяется особая форма греческого языка — византийский язык — полной ассимиляции автохтонного населения не происходит. Так, вероятно, из-за того что греки составляли не более трети местного населения и не проводили агрессивной лингвистической политики, греческий язык являлся лишь лингва франка региона. В 1923 г. по Лозаннскому договору состоялся Греко-турецкий обмен населением, по которому все грекоязычное население покинуло данные земли.

Ситуация резко меняется после 1071 года, когда выигранная битва при Манзикерте открывает туркам ворота в Малую Азию. Массовый наплыв тюркских кочевников и их доминирующее военное положение приводят к исламизации, а затем и к ассимиляции большинства местных народов турками. Большинство греков при этом переходит на турецкий язык, а точнее его особый караманский диалект (см. «Караманлиды»). В среде тех немногих греческих крестьян, которые сохраняют способность общаться на среднегреческом, при сильном турецком влиянии развивается так называемый каппадокийский язык, существовавший до середины XX века. Из существовавших национальных меньшинство следует отметить карманлидов и катаонов (жителей Ю.Катаонии).

По имеющимся данным, в 1813 году, армяне все ещё составляли ок.60 % населения Кесарии, а в области горы Эрджияс, насчитывалось 34 армянских села^[4].

С преобразованием империи в 1919 г. регион оказался в составе Турецкой республики (официально с 1923 года). В результате административной реформы регион оказался поделённым между административными провинциями Невшехир, Кайсери, Аксарай и Нигде. Из событий мировой истории, повлиявших на её судьбу следует отметить Греко-турецкий обмен населением 1923 года, когда эти земли покинуло грекоговорящее население, жившее там веками, а остались лишь турки. Кроме того, региона коснулось истребление армян. В настоящий момент, несмотря на многовековую историю армян и даже нескольких армянских князей в Каппадокии, представители этой нации в регионе не проживают. Кроме того, ни в одном путеводителе по Каппадокии, выпущенном в Турции, нет ни слова об армянах и армянском владычестве на данной территории.^[5].

Армяне в Каппадокии

В истории этого края важную роль сыграла политика Византии в отношении армян в Каппадокии. Гранича на северо-востоке с Малой Арменией, а на востоке — с Великой, Каппадокия издавна испытывала демографическое влияние этой нации, но в этот период оно приобрело особый размах. Византийская империя в условиях борьбы с Багдадским халифатом занималась насильственным переселением армян из Армении в Малую Азию. Имела место и обычная, достаточно интенсивная эмиграция из захваченной арабами Армении, вызванная той же войной. Переселение на византийские территории осуществлялось, главным образом в Каппадокию (VII—IX вв.), а также в Месопотамию, Киликию и Сирию. «Так, например, византийский полководец Лев в 688 г. разорил 25 округов Армении и выселил оттуда в Малую Азию 8000 семейств. В 747 г., в 751 г., в 752 г. армяне были переселены в Малую Азию из Мелитены и Карина (Эрзерума)»^[6]. Пик, вызванный агрессией Византии и вторжением сельджуков, пришёлся на XI в. К примеру, в 1020—1021 гг. император Василий II переселил из Ванской области в Себастию (Малая Азия) 15 тысяч армянских семейств^[6]. Византийские императоры, уничтожив Васпураканское, Анийское и другие армянские царства, предоставили Багратидам, Арцрунидам и другим царским и княжеским родам новые владения на территории империи. Эти правители концентрировали в своих руках власть по мере ослабления самой Византии, вдоль восточной границы которой возникли армянские княжества на землях, обитаемых армянами, в том числе и в Каппадокии.

Одним из подобных вассальных государств стало Арцрунидское царство, которое возникло в Себастии в 1016—1020 гг. при царе Сенекериме, когда этот правитель вместе с третью всего населения своей Васпураканской области покинул свои земли и переселился в верховья Кызыл-Ирмака. Это первое вассальное армянское царство, возникшее в Каппадокии, в состав которого входили Себастия, а также ряд городов и уездов между Понтийскими горами и Ефратом. Византия надеялась использовать его как один из барьеров против сельджуков. Армяне титуловали Сенекерима «царём Армении», тогда как Константинополь даровал ему лишь титул «патрика» (11-й ранг в правительственной иерархии Византии), «полководца» Каппадокии или «дука Месопотамии и стратега Каппадокии»^[6]. После смерти этого правителя в 1026 году при его наследниках государство продолжало расширять свои границы, пока не было захвачено сельджуками в 1080 году.

В 1045 г. в Каппадокии было образовано Багратидское царство. Оно было основано в 1044 г., когда, захватив царство, Константин Мономах даровал его правителю Гагику II два города (или даже замка) — Пизу и Колонпалат. Гагик II же распространил свою власть на Кесарию, Цамндав и Хавартанек, получив их в качестве приданого за внучку царя Сенекерима, дочь Давида Арцруни. Это вассальное государство просуществовало до 1079 г., когда Гагик был убит греческими феодалами.

Цамндавское царство возникло в 1065 г. из владений, дарованных Гагику, царю Карса, сыну Абаса, взамен потерянных им земель. Ими оказались города Цамндав (бывший Кидн) и Ларисса. Это государственное образование существовало до убийства Гагика в 1081 г. византийцами.

Кроме этих трёх армянских царей на данные земли переселились многочисленные армянские княжеские роды вместе со своими вассалами и подданными. Важным источником по этой теме является сочинения Смбата Спарапета^[7].

Арабский историк Абу Аль Фарадж отзывается об армянских поселенцах X века в Сивасе следующим образом: «Сивас, в Каппадокии, доминировал армянами, чьё число увеличилось настолько, что они стали жизненно важными членами имперской армии. Армяне использовались в сильно укреплённых крепостях, отвоёванных у арабов в качестве часовых. Они отличались как опытные солдаты пехоты в имперской армии и постоянно боролись с выдающейся храбростью и успехом у Римлян, другими словами Византийцев». В результате дальнейших военных кампаний Византии, расселение армян продолжилось как в Каппадокии, так и в восточном направлении — в Киликию и в гористые области северной Сирии и Месопотамии — вплоть до эпохи образования государств крестоносцев.

Геологическая характеристика

Каппадокия отличается уникальной геологией. Своим строением она обязана последовательному действию двух противоположных природных сил в период кайнозоя около 65-62 млн лет назад:

1. Период, когда благодаря извержениям вулканов и излияниям лав её покрыли туфы и другие геологические породы.
2. Период эрозий.

В период образования гор, в частности хребта Тавр, в средней Анатолии, частью которой является Каппадокия, образовались разломы глубинного заложения. Магма, изливаясь на поверхность, образовывала вулканы, таким образом параллельно Тавру появилась линия новых вулканов (Эрджиес, Девели, Мелендиз, Кейчибойдуран, Хасан и Гюллюдаг). Пик активности этих вулканов пришёлся на период позднего миоцена ^[8].

Лава и туф, заполняя понижения рельефа, выравнивали долины и склоны и образовали плато на месте горной страны. Так появились конусы потухших вулканов, застывшие потоки лавы, пласты серого пепла и россыпи обломков пирита.

Следующий период характеризуется эрозией и выветриванием. Благодаря резко континентальному климату Каппадокии с внезапными и значительными перепадами температуры, в горных породах образовывались трещины. Вода и лёд способствовали разрушению скал, наряду с проливными дождями и воздействием рек. (В образовании долин этой местности особую роль сыграли р. Кызыл-Ирмак и впадающие в неё р. Невшехир, Дамса и их притоки). Они разрушали вулканические породы. С течением времени из вулканической породы образовывались отдельные холмы.

Каменные столбы

Именно таким образом были образованы знаменитые «каменные столбы» перибаджалары (тур. Peri bacaları, «камины фей», англ. fairy chimney) — останцы в виде каменных грибов и каменных столбов причудливых форм и очертаний. Геологический разрез этих образований выглядит следующим образом:

• наверху расположены базальты и андезиты
• а внизу — туфы

Ранее базальты и андезиты покрывали туфовую основу полностью, теперь же благодаря процессу разрушения увидеть эти их можно только в отдельных частях скал: они нависают крупными блоками («шляпками») на конусообразных туфовых столбах. Под ними видна четкая горизонтальная линия, обозначающая границу скалы и туфа. Шейка туфового конуса со временем постепенно утончается, благодаря чему в какой-то момент эта «шляпка» будет обрушена. Не защищённые сверху останцы разрушаются полностью. Процесс их образования и разрушения, проявившийся в четвертичном периоде, продолжается и до наших дней^[9].

Туфовые конусы высятся либо сплошной стеной, либо отдельными группами. Некоторые из этих скал достигают высоты 40 м. Этот вид образований считается присущим исключительно Каппадокии: 18-ти километровая территория Кызыл-Ирмака, Дамса-Чайы (на востоке), Невшехир-Чайы (на западе), а на юге 288 кв.м. между Ойлы и Кермильскими горами. Типичная форма — «грибы», хотя есть и более экзотические формы. Так, в окрестностях Гёреме находится т. н. Love Valley (Нижняя долина, она же Долина пенисов, Penis Valley)^[10], скальные образования которых имеют очевидные формы фаллосов (см. илл.^[11]).

В окрестностях г. Кула в Эгейском регионе Турции имеется по аналогии названная область «Куладоккия», площадью 37,5 гектар, образовавшаяся схожим образом из вулканических пород.

Климат и растительность

Климат Каппадокии умеренно континентальный, с жарким и сухим летом и холодной зимой. Зимой (с декабря по февраль) температура в ночные часы понижается до отрицательных значений (0…-15), днем бывает слабо положительной (от 1 до 5 тепла). Самое жаркое время года с июня по сентябрь (ночью +15…+20 , днем около 30 градусов). Самый засушливый месяц — август, в нём месячное количество осадков всего 10 мм, а число дней с дождем в среднем не более 3. Больше всего осадков выпадает в апреле и мае (40-50 мм), в них наблюдается 12-13 дней с осадками.^[12] Растительности мало, но почва прекрасно подходит для выращивания винограда (один из немногих регионов в Турции). Горное плато отличается континентальным климатом, неблагоприятным для произрастания южных злаков и плодовых деревьев.

История

История Каппадокии ведёт своё начало с 5 тыс. до н. э. Все это время регион находился на перекрёстке цивилизаций, входя поочерёдно в состав Хеттской, Персидской, Римской и Османской империй и иных государственных образований, и служа ареной многочисленных войн.

В 302 г. до н. э., воспользовавшись помощью приютивших его армян, Ариарат II разбил македонского полководца Аминту и, изгнав войска греков, восстановил владения, хотя страна все ещё оставалась в зоне влияния Селевкидов. Первое время Каппадокия признавала над собой власть понтийских царей, хотя фактически была независима. Окончательный раздел между двумя царствами произошёл около 255 г. до н. э., когда Ариарат III принял царский титул^[13].

К началу III века до н. э. Каппадокия была разделена на 10 провинций, названия которых сохранены Страбоном. Пять из них находились на Тавре: Мелитена, Катаония, Киликия, Тианитида и Гарсавритида. Названия других пяти были: Лавинсена, Саргаравсена, Саравена, Хаманена, и Моримена^[14].

Ариарат III Благочестивый в 193 до н. э. участвовал в войне против римлян в союзе с Антиохом, за что должен был выплатить часть возложенной на Сирию контрибуции. С тех пор он стал верным союзником пергамцев и римлян. Дружба с римлянами, как отмечает Тит Ливий, была заключена в 189—187 гг.^[15] В 182 до н. э. его ссора с Фарнаком Понтийским развязала общую войну всех малоазиатских государств. Фарнак напал на Каппадокию, но цари Пергама Евмен и Аттал неожиданно выступили на стороне Ариарата.

В борьбе против этой коалиции Фарнак потерпел поражение и в 179 г. до н. э. был вынужден подписать мир на невыгодных для себя условиях: расторгнуть все неравноправные договоры с галатами, возвратить Пафлагонию и захваченную часть Каппадокии, а также выплатить победителям 1200 талантов контрибуции^[13].

Как отмечает Тит Ливий, в 160 — 153 гг. царь Ариарат, с помощью хитрости и силы изгнанный из своего царства Деметрием, волею Сената был восстановлен на престоле^[15]. Свои армянские владения Ариарата вынудили уступить вновь возникшим государствам — Великой Армении и Софене.

В смутное время после смерти Ариарата IV (156—131) Каппадокия оказалась во власти Понта, что произошло благодаря активной деятельности вышеупомянутого понтийского царя Фарнака I.^[16]

Ариарат V Филопатор воевал с Аристоником Пергамским, поднявшим в 133 г. до н. э. восстание против римлян, и погиб в этой войне, зато к владениям его наследников благодарными римлянами были присоединены Ликаония и Киликия.

Вдова Ариарата V Филопатора Лаодика (Ниса?), чтобы продлить время своего правления, убила одного за другим пятерых своих сыновей^[16]. В 130-129 гг. до н. э. власть в стране фактически оставалась в её руках, чтобы затем перейти к её шестому сыну Ариарату VI. Царь соседнего Понта Митридат V Эвергет ввёл в Каппадокию войска, «чтобы поддержать малолетнего наследника», а затем женил его на своей дочери Лаодике.

Как отмечают историки, одним из источников дохода страны являлась работорговля, которую организовали цари Каппадокии и Вифинии, заполняя, например, невольничий рынок острова Делос, поставлявшего рабов в Рим^[17]. О каппадокийских рабах упоминают поэты Гораций, Персий, Марциал, Ювенал.

Список правителей Каппадокии

Персидские сатрапы Каппадокии

• Кир Младший (ум. 401 г. до н. э.)
• Митридат (ум. до 362 до н. э.) — сатрап Каппадокии (Понтийской?) и Ликаонии^[18] — родоначальник Понтийской династии (вероятно, его сыном был Ариобарзан, знаменитый сатрап Фригии и Даскилея, ум. 360 г. до н. э., а правнуком — первый царь Понта Митридат I Ктист)
• Ариобарзан, сатрап (362—360 до н. э.)
• Датамн (ок. 380 — 362 до н. э.; вёл свой род от Отаны, боковая династия — Понтийские цари).
• Ариамн (Ариарамн I; 362—350 до н. э.)
• Ариарат I (персидский сатрап: 350—331 до н. э.)

Македонские сатрапы

• Евмен (323—316 до н. э.)
• Аминта (302—301 до н. э.) — наместник

Ариартиды (350—95 до н. э.)

• Ариарат I (независимый царь: 331—322 до н. э.)
• Ариарат II (301—280 до н. э.)
• Ариарамн (Ариамн II; 280—250 до н. э.)
• Ариарат III (250—220 до н. э.)
• Ариарат IV Эвсеб (220—163 до н. э.)
• Ариарат V Филопатр (163—130 до н. э.)
• Ороферн Никифор (самозванец; 160—156 до н. э.)
• Царица Лаодика (вдова Ариарата V; 130—129 до н. э.)
• Ариарат VI Эпифан Филопатр (130—116 до н. э.)
• Ариарат VII Филометор (116—101 до н. э.)
• Ариарат VIII (101—96 до н. э.; не из рода Ариартидов, сын Митридата VI Евпатора Понтийского)^[13])

• Регент Гордий (101—96 до н. э.)
• Ариарат IX (96—95 до н. э.)
• Ариарат VIII (вторично; 95—86 до н. э.)

Ариобарзаниды (95—36 до н. э.)

• Ариобарзан I Филороман (95—62 до н. э.)
• Ариобарзан II Филопатр (62—52 до н. э.)
• Ариобарзан III (52—42 до н. э.)
• Ариарат X (42—36 до н. э.)
• Архелай (36 до н. э. — 17 н. э.; не происходил из рода Ариобарзанидов). Супруга — Пифодорида

В 17 году н. э. Каппадокия вошла в состав Римской империи.

Армянские правители и цари

• Сенекерим Арцруни (1022—1026).
• Давид, сын (1026—1065).
• Атом, сын (1065—1083)
  • Абусахл, брат (соправитель: 1065—1083)

1083 год — сельджукское завоевание.

Примечания

Основные даты

• ок. 18 в. до н. э. — завоевание хеттами
• 585 год до н. э. — завоевание мидийцами
• 363—370 гг. до н. э. — завоевание персами
• 350 до н. э. Ариарат II создает царство Каппадокия
• 333 год до н. э.— завоевание Александром Македонским
• 301 год до н. э. — Ариарат II создаёт царство Каппадокия;
• 93 год до н. э. — завоевание армянами^[1]
• 17 г н. э. — превращение в римскую провинцию Каппадокия (соединена с Понтом и Малой Арменией)
• 1071 г.- входит в состав армянского государства Филарета Варажнуни^[2][3][4]
• 1087 г. — территория захвачена селдьжуками.
• 1515 г. — окончательное присоединение Каппадокии к Османской империи.
• 1915 г. — уничтожение армянского населения в ходе геноцида армян.
• 1923 г. — депортация греческого населения.
• C 1919 г. в составе Турецкой республики. (Официально с 1923).

Культура Каппадокии

До принятия христианства Каппадокия находилась на задворках различных империй, слабо поддаваясь влиянию как эллинизации, так и романизации. Для страны были характерны различные языческие культы. Начиная с первых веков нашей эры регион превращается в одно из основных ядер распространения христианства, благодаря обширному распространению монастырей. Из Каппадокии вышли просветители готов, армян и грузин: Вульфила, Григорий Просветитель и Нино Каппадокийская, бесчисленное количество святых, а также Великие каппадокийцы (Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий Богослов), которые в IV веке внесли значимую лепту в христианство, разработав, в частности учение о Троице, а также введя праздник Рождества.

Каппадокийцами являются в апокрифических источниках известные христианские святые воины-мученики свв. Георгий и Лонгин.

С XI—XV вв. начинается активная исламизация данных земель.

Пещерные поселения Каппадокии

В мировой культуре

История Армении

Государства и образования

Араратское царство · Великая Армения · Малая Армения · Цопк · Марзпанская Армения· Армянский эмират Анийское царство · Сюник · Васпуракан · Ташир—Дзорагет Арцах · Хачен · Карс · Царство Варажнуни Кесун · Эдесса · Мелитена · Пир · Киликия Шах-Армениды · Хамс · Арран · Чухур-Саад · Карабах Армянская область · Эриванская губерния Елизаветпольская губерния · Первая Республика Армянская ССР · Республика Армения · НКР

Войны и сражения

Войны: Парфия · Турция· Грузия ·Азербайджан · Карабах Сражения: Тигранакерт · Арташат · Рандея · Аварайр Варнакерт · Севан · Манцикерт · Гарни ·Битлис · Сардарапат · Апаран · Каракилис

Религии

Язычество · Митраизм Армянская апостольская церковь Павликиане · Тондракийцы · Католицизм

География

Армения (Западная · Восточная) Армянское нагорье · Киликия

Династии

Хайкиды · Оронтиды · Арташесиды Аршакиды · Арцруниды · Багратиды Рубениды · Хетумиды · Лузиньяны

Национально-освободительное движение

Арменакан · Гнчак · Дашнакцутюн · Фидаи Цегакрон · АСАЛА · Миацум

Тематические статьи

Армяне · Этногенез · Культура · Язык · Армянский вопрос Геноцид · Армянофобия · Амшенцы · Диаспора · Язык Столицы · Матенадаран · Арменистика · Дворянство

Хронология

В литературе

• Мережковский, Дмитрий Сергеевич. «Смерть богов. Юлиан Отступник»^[5] — место действия
• Иосиф Бродский. Стихотворение «Каппадокия»^[6] — о войнах Митридата

В кинематографе

• В Каппадокии, долина Гёреме, состоялись съёмки фильма Пазолини «Медея» с Марией Каллас в главной роли.
• Согласно упорной легенде, именно странными ландшафтами Каппадокии и её пещерными домами вдохновлялся Лукас при создании пустынных ландшафтов Татуина в «Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда». Более того, местные жители даже показывают места, где «происходили и сами съёмки».

В компьютерных играх

• Каппадокия является одной из локаций в игре Assassin’s Creed: Revelations

Примечания

Литература

• Hisely, «Disp. de historia Cappadociae» (1883)
• Clinton, «Fasti Hellenici» (III, 429—438)
• E. Meyer, «Kappadokien» (в энцикл. Эрша и Грубера, II, 32)
• Neslihan Asutay-Fleissig: Templonanlagen in den Höhlenkirchen Kappadokiens. Frankfurt am Main 1996. ISBN 3-631-49656-7
• Roberto Bixio (Hrsg.): Cappadocia — le città sotterranee. Rom 2002. ISBN 88-240-3523-X
• Andus Emge: Wohnen in den Höhlen von Göreme. Traditionelle Bauweise und Symbolik in Zentralanatolien. Berlin 1990. ISBN 3-496-00487-8
• Michael Henke: Kappadokien in hellenistischer Zeit. Münster 2005
• Friedrich Hild, Marcell Restle: Kappadokien (Kappadokia, Charsianon, Sebasteia und Lykandos). Tabula Imperii Byzantini. Wien 1981. ISBN 3-7001-0401-4
• Catherine Jolivet-Lévy: Les églises byzantines de Cappadoce. Le programme iconographique de l’abside et de ses abords. Paris 1991. ISBN 2-222-04451-0
• Catherine Jolivet-Lévy: La Cappadoce. Mémoire de Byzance. Paris 1997. ISBN 2-84272-021-0, ISBN 2-271-05500-8
• Catherine Jolivet-Lévy: La Cappadoce médiévale. 14. St.-Léger-Vauban 2001. ISBN 2-7369-0276-9
• Catherine Jolivet-Lévy: Etudes cappadociennes. Pindar Press, London 2002. ISBN 1-899828-48-6
• Brigitte LeGuen-Pollet (Hrsg.): La Cappadoce méridionale jusqu’à la fin de l’époque romaine, Ètat des recherches; actes du colloque d’Istanbul. Institut Français d’Etudes Anatoliennes, 13. — 14. avril 1987. Paris 1991. ISBN 2-86538-225-7
• Lyn Rodley: Cave monasteries of Byzantine Cappadocia. Cambridge 1985. ISBN 0-521-26798-6
• Jürgen Süß, Andus Emge, u. a.: Kappadokien — Land der Höhlenkirchen und Vulkane. Brühl 2004, CD-ROM, ISBN 3-00-013413-1, Infos
• Nicole Thierry: Haut moyen-âge en Cappadoce. Les églises de la région de Çavusin. Bibliothèque archéologique et historique. Bd. 102 (2 Bde.). Paris 1983, 1994.
• Nicole Thierry: La Cappadoce de l’antiquité au Moyen Age. Bibliothèque de l’antiquité tardive. Bd 4. Turnhout 2002. ISBN 2-503-50947-9
• Nicole Thierry (Hrsg.): Mystérieuse Cappadoce. Les dossiers d’archéologie. Bd 283. Dijon 2003.
• Hanna Wiemer-Enis: Die Wandmalerei einer kappadokischen Höhlenkirche. Die neue Tokalı in Göreme. Frankfurt am Main 1993. ISBN 3-631-46260-3
• Hanna Wiemer-Enis: Spätbyzantinische Wandmalerei in den Höhlenkirchen Kappadokiens in der Türkei. Petersberg 2000. ISBN 3-932526-70-8
• Susanne Oberheu, Michael Wadenpohl: Kappadokien: Ein Reiseführer durch das Land der Feenkamine und Felsenburgen. Books on Demand GmbH, Norderstedt 2007, ISBN 978-3833480867, Buchinfos

• Каппадокия. Путеводитель. Русс.яз. Автор — Mehmet Cuhadar. Turkey, 2007. ISBN 975-285-108-8

• Бибиков M.B. Византийская Каппадокия: Основные направления геополитического развития // Каптеревские чтения — 7. Сборник статей / Отв. ред. М.В. Бибиков М.: ИВИ РАН, 2008. С. 5–17.

См. также

• Великие каппадокийцы — Отцы Церкви
• Каппадокийский греческий язык — считается возможно вымершим языком.
• Караманлиды — одна из населявших Каппадокию народностей.
• Монастыри Метеоры — другой пещерный монашеский комплекс
• Византия
• Греция
• Великая Армения
• Киликийское царство
• Понт
• Понтийское царство
• Трапезундская империя

Списки:

• Список исторических областей
• Список правителей Каппадокии

Ссылки

	Каппадокия на Викискладе?

• Фотоальбом Каппадокии
• Официальный сайт каппадокийских греков. Англ.яз.
• Монеты царей Каппадокии
• Каппадокия как место сплетения культурных традиций: роспись древних подземных храмов и монастырей.
• Кузнецов И. В. Pontica Caucasica Ethnica. Центр понтийско-кавказских исследований. Краснодар, 1995
• Путеводитель по Каппадокии

Видео: Каппадокия

Феномен Каппадокии

Феномен Каппадокии заключается в том, что она не является творением рук человеческих, а представляет собой уникальные природные образования. В результате геологических катавасий и поднятия горных гряд на юге более 60 млн. лет назад, в этом районе образовалась активная вулканическая цепь, выбрасывавшая неимоверное количество пепла и лавы, которые планомерно откладывались в слои. Местность поднялась на 200 м, и с годами пепел превратился в туф, лава — в базальт. Под действием ветра, дождей, перепадов температур происходила эрозия кажущегося монументальным снаружи, но мягкого и нестойкого туфа. Через тысячелетия на свет божий появляется эта нереальная сюрреалистическая картина: немыслимые каньоны, «трубы фей», причудливые фигуры и «грибы» — все здесь напоминает сказочных героев или мифических чудовищ, и совершенно невозможно поверить, что это создано самой природой. К сожалению, то, что сотворило эту фантастическую местность, ее же и погубит — эрозия продолжается до сих пор, а значит, когда-нибудь вся эта красота исчезнет…

История Каппадокии

Каппадокия — перекрёсток цивилизаций и арена многих войн. Во времена 2-1 тыс. лет до нашей эры здесь господствовали хетты, персы, греки, римляне, арабы и, наконец, тюрки-сульджуки.
Через нее проходили великие пути — из Китая в Европу, и из Великой степи на Ближний Восток.

Но самую важную роль Каппадокия сыграла в развитии и существовании христианства -она стала убежищем для первых христиан, которые смогли тут укрыться от гонений нетерпимой и всекарающей Римской империи. Спасаясь от истребления, первые христианские общины втайне выдалбливали в этих мягких скальных породах жилые дома и склады, храмы и целые города. Некоторые подземные городские комплексы Каппадокии уходят под землю до 50 метров (Деринкую), включают до 10 уровней — со множеством ходов, лестниц, уникальными системами вентиляции и водоснабжения, действующими до сих пор. В регионе насчитывается более пятисот скальных церквей и храмов, во многих из которых сохранились фрески IX-XI и более ранних веков. Здесь святые Петр и Павел на рубеже веков читали свои первые проповеди.

Эта удивительная земля, овеянная тысячами легенд, может считаться одним из самых интересных, непостижимых, и в то же время несколько незаслуженно забытых регионов Турции. Если бы туристы, попадающие на ее курорты, знали, сколько ученых мужей всего мира до сих пор бьются над загадкой возникновения этого места, над вопросом, кто же были его создатели и первые жители — они бы ни за что не упустили возможность увидеть Каппадокию своими глазами! На первый взгляд эта местность довольно малопривлекательна. Обширные пространства разрушенных эрозией скал и едва прикрытые зеленью неглубокие долины мелких рек производят впечатление бесплодных земель, не заслуживающих внимания.

Собственно, это их и спасло — во время многочисленных вторжений различные армии захватчиков попросту игнорировали эти края, желая владеть живописными областями побережий. Что позволило сформировать и сохранить колорит этих мест, их первозданную атмосферу и даже культурные традиции. Путь в Каппадокию проходит по живописной дороге вдоль кромки чудесного озера Туз Гелю (Соленое озеро). Самые известные исторические участки региона расположены в пределах своеобразного треугольника, очерченного дорогами между городами Невшехир, Аванос и Ургюп, например, очаровательные скальные церкви воз- ле деревень Чавушин, Учхисар и Ортахисар. В пределах этой области находится 9 скальных городов и монастырей всех размеров и эпох, и имеющая статус национального памятника деревня Гёреме, где люди до сих пор строят дома по древней технологии. Название «гёреме» в переводе с турецкого означает «невидимая», что говорит само за себя, вокруг нее сосредоточена основная часть достопримечательностей, что и превратило живописную деревушку в некий туристический центр. Сегодня Национальный парк Гёреме (это почти 300 кв. км) находится в списке Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Красота и грандиозность храмов Каппадокии в Турции ставится в один ряд с легендарными храмами города Петра в Иордании, вырубленными в потрясающих розовых скалах.

Конья

В городе Конья находится музей-усыпальница всемирно известного турецкого поэта, мыслителя и мистика Мевланы Джелаледдина Руми, жившего более 800 лет назад. Основоположник неортодоксального ислама, он скончался в Конье, центре сельджукского государства, но честь считаться родиной Джелаледдина Руми оспаривают Турция, Пакистан и Индия. Славу такого масштаба Руми, среди обширного литературного наследия которого были стихи и богословские трактаты, снискал благодаря образованию легендарного ордена Мавлави (Mawlawi), члены которого стремились достичь единения с Богом при помощи танца Сама, «ровесника Вселенной». 2007 год был объявлен ЮНЕСКО годом поэта и мыслителя Мевлана Джелаледдина Руми, творчество, труды и воззрения которого оказали большое влияние на развитие не только турецкой, но и мировой философии и литературы. Мевлан Руми революционно пропагандировал высокий статус женщины как символа прекрасного, а не способа удовлетворения различных потребностей мужчины. Вниманию туристов обязательно будет представлен знаменитый танец дервишей, увидеть который (ежегодно в декабре) специально прилетают последователи Мевланы Джелаледдина Руми со всего мира.

Невшехир

Невшехир — самый большой город Каппадокии, с населением около 70 тыс. человек. Он был основан почти 4000 лет назад при хеттах, которые медленно продвигались по протекающей неподалеку реке Кызыл Ирмак. Тогда этот город назывался Нисса. Невхешир был свидетелем всей турецкой истории, давая приют разным народам. Епископом Невшехира в свое время был один из отцов православной церкви — богослов и философ святой Григорий Нисский.

Наибольшее количество находящихся на территории Невшехира остатков внутрискальных церквей, подземных убежищ и святилищ относится к византийскому периоду. После подземные пещеры использовались лишь как укрытие во время нашествия арабских и сасанских племен. На высокой горе Невшехира находится музей исламского философа и мистика Хаджи Бекташ-и-Вели, основателя ордена Бекташей, духовного покровителя янычар.

Деринкую и каймаклы

Одними из самых интересных местностей Каппадокии, расширенных первыми христианами, можно назвать города Деринкую и Каймаклы, где было обнаружено около 40 огромных подземных поселений, в которых в период их рассвета жили до тридцати тысяч человек. Здесь нет живописных башенок-грибов, столь характерных для других скальных комплексов Каппадокии, зато в глубину многие из них уходят на 20-30 метров (до 80-ти в Деринкую), и это при том, что часть поселений не раскопана и на треть. Происхождение этих подземных городов некоторые ученые относят ко временам хеттов (1900-1200 гг. до н. э.), другие — к намного более ранним периодам истории. Расположение объектов здесь практически полностью повторяет обычный наземный город — сеть улиц с маленькими жилыми домами-пещерами, подземные площади, черные от дыма кухни, складские помещения и винные прессы, круглые двери-пробки с бойницами для стрелков и многие километры многотысячных вентиляционных шахт — невиданная сложность систем для столь раннего периода, где поддерживается постоянная температура до 27 градусов. Со стороны иногда ничего не видно, кроме маленького отверстия-входа. Порой и не догадаешься, насколько большими могут быть скрываемые внутри помещения.

К настоящему времени в Каймаклы раскопано пять уровней этого города из восьми прогнозируемых, однако, по оценкам ученых это далеко не предел. К тому же, самый длинный туннель из Деринкую, как считается, ведет именно в Каймаклы, а значит не исключено и общее подземное пространство этих городов.

Аванос

В бронзовом веке в Каппадокии возник город гончаров — Аванос. Он расположен на берегу турецкой реки Кызыл-Ирмак («красной реки»), вода которой имеет особенный окрас из-за состава местной глины. Эта глина используется для производства керамических изделий по технологиям, сохранившимся ещё со времен хеттов. Каждое изделие сушат в течение трех дней на солнце, после чего отправляют на обжиг. В печку добавляют не только дрова, но и солому, пучки овечьей шерсти и сушеный кишмиш. Благодаря такому методу обжига, посуда, сделанная в Аваносе, звенит словно колокольчик, если по ней щелкнуть пальцем. Гостям города обязательно покажут местные традиции и секреты гончарного мастерства.

Учхисар

Город известен своей крепостью, вырубленной в скале, которая стоит на вершине холма. Крепость «Учхисар» — это единственное в своем роде скальное поселение, с башнями и шпилями из белого туфа, расположенными вокруг центрального пика, на котором она и возвышается. Эта огромная скала похожа на швейцарский сыр с дырами -крепость вся испещрена комнатами, туннелями и лабиринтами. С вершины скалы открывается шикарный вид на всю долину. Поднявшись на неё можно охватить взором практически всю Каппадокию. Отсюда видна также и таинственная Долина любви, с которой связаны множество легенд и историй. Есть возможность посетить расположенные рядом Долину Деврент, Долину Голубей и церковь Святого Симона.

Долина Гёреме

Больше всего привлекает туристов в Каппадокии музей под открытым небом в долине Гёреме (Goreme). Вне всяких сомнений, монашеские кельи, росписи в церквях этой долины — зрелище впечатляющее, но то, что само место огорожено канатами, а тропинки пестрят указателями, несколько уменьшает радость этого путешествия.

Гёреме был одним из величайших центров христианства с VI по X в. Здесь также можно увидеть византийское искусство, провинциальное, богатое оттенками и эмоциональной окраской, которой так не хватает современным им константинопольским творениям.

Росписи сильно повреждены, в частности надписями, выполненными самими византийскими греками. Считалось, что если кусочек фрески бросить в воду, она приобретает магическую целительную силу. К тому же просители оставляли свои имена и дату посещения на стенах, в том месте, откуда добыт кусочек росписи, дабы быть уверенными, что Бог внес их в списки.

Позже были изуродованы — лишены лиц — Христос, Мария и святые. «Постарались» местные жители-мусульмане, для которых изображение человека — ересь, если только его не выполнил сам Господь. Считалось, что безликие фигуры — мертвые.

«Камины фей»

Самыми популярными символами Каппадокии, конечно, можно назвать знаменитые скальные образования, огромные каменные «грибы», разбросанные по долине неподалеку от города Зельве. Что это? Остатки древних замков или гигантские трубы, торчащие из-под земли? Местные жители называют их «peri bacasi» — «камины фей». Туристам здесь поведают сказочные истории о феях, которые по ночам вылетают из своих подземных каминов, чтобы подарить людям вещие сны. На самом же деле «камины фей» — дело рук ветра и дождей, когда-то базальтовые породы покрывали туф полностью, но со временем остались лишь на «шляпках» каменных грибов. Под базальтовыми «шляпками» явно различима горизонтальная линия, разделяющая туф и скальные породы, процесс разрушения продолжается и поныне. Шейки туфовых конусов становятся все тоньше и тоньше, так что через несколько тысяч лет «шапка» камина может просто-напросто рухнуть наземь.

С высоты птичьего полета

Безусловно, невозможно в одной экскурсии увидеть все красоты и отгадать все загадки этого потрясающего края, самая «насыщенная» площадь которого более 300 кв. километров. Поэтому желающим ощутить масштаб и охватить одним взглядом эту волшебную страну, советуем не упустить уникальную возможность во время экскурсии осмотреть все с высоты птичьего полета (от 300 до 1200 м). Не стоит и говорить, что час в воздушном шаре над Каппадокией — это память на всю жизнь. Аэростаты поднимаются на рассвете, когда великолепный огненный диск томно восходит из-за знаменитой горы Эрджиас. Здесь в утренние часы воздух практически не движется, отчего шары неспешно плывут вдоль ущелий, хотя очередность осмотра мест, конечно, зависит и от направления потоков ветра. С воздушного шара можно в полном объеме насладиться красотами здешней природы, всеми долинами — Любви, Голубей, Фей, музеем под открытым небом Гёреме, и все это — неспешно прогуливаясь по небесному своду. За счет возможности зависания корзины, открывается великолепный вид на стоящие вокруг города и деревни, и возникает сходство с посещением высокой смотровой площадки. Пилоты этих великолепных шаров виртуозно лавируют среди многочисленных туфовых столбов, башен и пирамид, так что это путешествие, как и сама Каппадокия, никого не оставит равнодушным.

Альтернативная версия

Было бы удивительно, если бы такое загадочное место как Каппадокия, практически ровесник египетских пирамид, не вызывало бы разноречивых споров, не рождало бы поражающих гипотез и научных открытий, продолжающихся до сих пор. Все чаще можно встретить настойчивые заявления не писателей-фантастов, а ученых мужей со всего мира, что возраст этих мест много больше, чем принято считать, и что первые христиане, безусловно, вложили свой вклад в развитие этих мест, но вовсе не были их создателями. И, судя по некоторым фактам, такая версия вполне имеет право на существование.

Деринкую

Крупнейший подземный город, расположен в турецкой провинции Невшехир. Местные археологи уверены, что раскопали далеко не всё — «внизу» осталось ещё примерно 20 этажей. Всего в Турции, в районе Каппадокии, в данный момент археологи раскапывают сразу 200 подземных поселений. Учёные до сих пор не могут понять: откуда взялась эта империя подземелий, кто её построил и, самое главное, КТО ТАМ ЖИЛ?

«Официально подземные города Каппадокии считаются убежищем первых христиан, — объясняет Сулейман Комоглу, профессор археологии из Невшехира. — Христиане скрывались под землёй со времён императора Нерона, когда их начали преследовать римляне. Однако они нашли пещеры уже опустевшими — случайно обнаружив лабиринты. По оценке министерства культуры Турции, «подземный мир» существовал ещё в VI веке до н. э., во времена правления царя Фригии Мидаса — того самого, что, согласно легенде, превращал вещи в золото. Жители подземелий не только построили развитые города, спиралью уходящие вниз, к центру земли, но и связали их друг с другом туннелями. Каждый туннель такой ширины, что по нему могла проехать повозка с лошадью. Ответы есть на многие вопросы, кроме одного: что это была за цивилизация?»

Гномы жили на самом деле?

«И христиане, и фригийцы уже нашли эти помещения пустыми, — утверждает Рауль Сальдивар, специалист по археологии из Лос- Андже-леса, который уже пять лет живёт и работает в Нев-шехире. — В 2008 г. провели радиоуглеродный анализ. Он показал, что мегаполисы вырублены в скалах примерно… 5 тыс. лет назад. Отдельные кельи использовались в качестве банков — там хранили тонны золота. Раскопки подняли на поверхность сотни костей домашних животных, но… ни одного скелета местного жителя. Никто не может внятно объяснить, зачем было строить под землёй столь огромные города и почему их население предпочитало жить в сумраке, не зная солнечного света? От кого они прятались и по какой причине? Получается, под землёй тогда существовал другой, отдельный мир. И только ли в Турции? Возможно, идентичные города были по всему свету…»

«У нас не очень много прямых доказательств. В основном, учёные способны выдвигать лишь довольно туманные гипотезы», — считает профессор истории Университета Стамбула Ибрагим Бейхан, — хотя по крупицам информации, что удалось собрать во время многолетних археологических раскопок в Каппадокии, уже можно сделать вывод: примерно 5000 лет назад под землёй жила и развивалась загадочная раса так называемых гномов. Это были низкорослые люди, построившие многоярусные города внутри пещер и связавшие их друг с другом туннелями. Сейчас меня интересуют два вопроса. Первый: почему эти люди предпочитали жить в сумраке? И второй: куда же они исчезли??»

70-летний археолог Мухаммед Джейдабар, занимавшийся раскопками одного из главных подземных городов турецкой Каппадокии — Озконака, считает, что «первый слой» подземелий — 10-12 этажей — это лишь верхушка айсберга. В свое время он даже дал интервью «АиФ», где не исключил: глубина скрытых поселений может достигать сотни этажей, а то и больше: «Мы копаем и копаем десятилетиями. Едва расчищаем от земли один этаж, как за ним сразу же обнаруживается другой. Самому интересно, чем в результате всё окончится».

…К сожалению, до сих пор остаётся неизвестным, что за раса населяла 5000 лет назад десятки подземных городов Каппадокии. Поскольку при раскопках не удалось обнаружить скелетов жителей пещер, у учёных есть лишь теории: либо лилипуты сами покинули свои города и вернулись на поверхность, смешавшись с людьми, либо беззвестно ушли вглубь, либо были взяты в плен завоевателями и уведены в рабство. «Думаю, в будущем мы получим точный ответ, — заверяет археолог Мухаммед Джейдабар, -наука не стоит на месте!» Остаётся надеяться, что так оно и будет.

Интересные факты

• В 4 в. здесь жили три Великих каттадокийца: Григорий Нисский, Василий Кесарийский и Григорий Богослов. Они уважаемы как в Православной, так и Римско-Католической церкви.
• Говорят, именно странными ландшафтами Каппадокии и её пещерными домами вдохновлялся Джордж Лукас при создании пустынных ландшафтов Татуина в фильме «Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда». Более того, местные жители даже показывают места, где «происходили и сами съемки».
• Когда темнело, христиане Каппадокии уходили в свои жилища, вырубленные в скалах, и для освещения зажигали внутри факелы. Жители окрестностей Каппадокии ничего не знали о существовании там соседей-христиан. Случайно попадая в Каппадокию ночью, они видели светящиеся изнутри скалы и считали, что в них живут феи. С тех пор пирамидальной формы скалы называют «каминами фей».
• Согласно исследованиям британских учёных, работавших в 2002-2005 гг. в Невшехире, в подземных городах Каппадокии могли обитать «довольно специфические» люди. Вероятно, их рост не превышал полутора метров, что позволяло протискиваться в узкие лазы между помещениями. По предположению учёных, в 35 лет «подземный горожанин» выглядел глубоким стариком. Фактически, это была подземная раса особых людей, не похожих на нас, у которых, возможно, был конфликт с «наземными» людьми.
• В древнегерманском и скандинавском фольклоре гномы — жители глубоких подземелий, маленького роста, с чёрными лицами, при солнечном свете они превращаются в камень. У северного народа ненцев есть легенды о сихиртях — подземном народце, карликах ростом не более полутора метров. По ночам они торговали с земными жителями — продавали им лекарственные растения. В целом легенды о подземных жителях имеются в фольклоре почти у каждого народа — в Европе, Азии, Африке и Америке.

Каппадокия — главная достопримечательность Турции со своей уникальной фишкой в мировом масштабе. Это полеты на воздушных шарах над невероятными лунными ландшафтами. Уже только этого достаточно, чтобы сюда приезжали миллионы туристов. Но кроме необычной природы в Каппадокии много и материального наследия: десятки пещерных городов и монастырей в скалах и под землей. А любоваться невероятными пейзажами: встречать рассветы и закаты можно со смотровых, которые тут на каждом шагу. Все эти удовольствия доступны туристам с абсолютно разным бюджетом — можно жить в бутик-отелях с пещерными номерами и джакузи, летать на воздушных шарах и осматривать регион с персональным водителем, а можно остановиться в палатке в одной из пещер, ходить за продуктами на базар и получить впечатлений и увидеть красоты не меньше, чем если потратить несколько тысяч долларов за уикенд.

Каппадокия — историческое название местности, которая располагается на территории четырех турецких илов (областей). Она находится почти ровно в центре страны, равноудаленно как от восточных границ, так и западных, но чуть ближе к Средиземному морю, чем к Черному.

Самостоятельного региона «Каппадокия» не существует, но часто под этим названием имеют в виду не всю историческую область, а лишь ее самую туристическую часть — национальный парк Гёреме с долинами и селения вокруг — Аванос, Чавушин, Учхисар и другие. С 1985 года нацпарк и пещеры Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каппадокия известна своим уникальным луноподобным ландшафтом с конусовидными образованиями вулканического происхождения. Когда-то эта территория была засыпана пеплом и лавой. Дальнейшую работу сделали ветер и дождь: так и образовались эти столбы в долинах. Они состоят из двух типов пород — твердого внешнего базальта и более мягкого внутреннего вулканического туфа.

На протяжении веков люди использовали мягкую вулканическую породу для строительства домов, пещерных церквей, монастырей и даже подземных городов, уходящих на глубину в сотни метров. Некоторые и сегодня живут в таких домах, а многие отели региона заманивают туристов в первую очередь тем, что их номера расположены в пещерах.

Каппадокия — самая известная достопримечательность Турции, а с появлением соцсетей — еще и самая инстаграмная. Кажется, что в последние годы каждая вторая девушка захотела сделать то самое фото сидя на ковре на фоне парящих воздушных шаров. Полеты на шарах — самое популярное развлечение в Каппадокии. Потому что с высоты невероятно живописно смотрятся каменные останцы. Хотя и с земли не менее впечатляюще выглядят десятки шаров, проплывающих над долинами.

Рассказываем очень подробно про все достопримечательности Каппадокии, какой из населенных пунктов сделать своей базой для изучения окрестностей, какие смотровые — самые живописные и малолюдные, а где накормят традиционными блюдами региона по ценам для местных.

История | Когда ехать | В каком городе жить | Как добраться | Ночлег | Как путешествовать по Каппадокии | Экскурсии и туры | Долины | Смотровые площадки | Что смотреть в городах | Окрестности | Полет на воздушном шаре | Еда | Что привезти с собой | Карта

История

В третьем геологическом периоде (2050–1800 миллионов лет назад) Среднее Анатолийское плато представляло из себя море, находящееся на равнине и окруженное лесами, где обитали мастодонты, гиппарионы (предки лошадей) и другие животные. В результате геологических изменений гор Торос на юге в этом районе образовалась вулканическая цепь, в том числе недействующие сейчас вулканы: Эрджиес (3917 метров), Хасан (3268 метров) и Мелендез (2935 метров).

Примерно 10 миллионов лет назад эти вулканы были очень активны и выбрасывали огромное количество пепла и лавы. В результате эта местность поднялась на 200 метров от первоначального уровня. А с годами пепел превратился в туф, лава — в базальт. Под действием ветра, дождей, перепадов температур происходила эрозия. Так появились эти ландшафты Каппадокии. К сожалению, то, что создало эту местность, сейчас же ее и разрушает, так как эрозия продолжается.

Древние люди занимались здесь собирательством, охотой, рыболовством, селились вдоль основного водного источника, реки Кызылырмак, и вели преимущественно кочевой образ жизни. Постепенно они стали осваивать плодородные местные почвы, что привело к их полной оседлости и возникновению населенных пунктов. Благодаря работе, проводимой с 1964 года Археологическим институтом Анкары, найдены различные каменные предметы, относящиеся к палеолиту, и установлены населенные места, относящиеся к неолиту: самые крупные из них — Аджигёль и Татларын.

Расцвет этой местности начался со времен Хеттского царства, на смену которому приходит Фригийское (750-е годы до нашей эры). Далее местностью управляли мидяне и персы. При Александре Македонском здесь возникает Царство Каппадокия. После смерти Македонского и до включения этих территорий в состав Римской империи Каппадокия являлась независимым государством.

Расцветает Каппадокия с появлением здесь христианства, которое принес сюда апостол Павел около 4 века. Город Кайсери (Caesarea) становится важным религиозным центром. А в окрестных долинах возникают многочисленные монастыри, составляющие целые комплексы. Некоторые сохранились и до наших дней: музей Гёреме, Зельве, Ачыксарай, долина Ихлара.

Церкви Каппадокии интересны тем, что в некоторых можно увидеть непривычное для других христианских храмов оформление. Оно относится примерно к 8–9 векам — периоду борьбы с иконописью, когда были запрещены изображения святых в образе людей и в интерьере церквей преобладали орнаменты и символизм. После того как этот период закончился, начался расцвет каппадокийской фрески. Основные сюжеты рисунков взяты из Библии и из жизни Иисуса.

Христианство в Каппадокии процветало и при сельджуках, и при османах и веками мирно сосуществовало с исламом. После выселения греческого населения с территории Турции в 1920-х годах монастыри и церкви с их уникальными фресками разрушили или приспособили под хранилища, овчарни или голубятни. Но с приходом в Каппадокию туризма в начале 1980-х здесь начинают строить гостиницы и туристическую инфраструктуру, а некоторые монастыри и церкви восстанавливают.

Когда ехать

Март — май и сентябрь — ноябрь — лучшее время для посещения Каппадокии. Погода еще не такая жаркая и нет толп туристов-экскурсионников с курортов Средиземного моря.

Каждый год в октябре проходит трейловый забег Cappadocia Ultra Trail, который организует бренд одежды и обуви Salomon. Это один из лучших и самых доступных трейлов — как для начинающих, так и для опытных бегунов. В 2022 году доступны три дистанции: 38, 63 и 119 километров. Отличный способ увидеть всю Каппадокию за один день!

Летом на всей территории Каппадокии стоит жара около плюс 30 градусов. Цены в это время достигают своего пика. Зато в июле проводят фестиваль воздушных шаров Balonfest, в 2022 году провели уже третий. Это возможность увидеть максимальное количество шаров над Каппадокией, а также шары необычной формы — ветряной мельницы, бутылки моющего средства, лягушки или клоуна.

Зимой может быть очень холодно: температура опускается до минус десяти градусов, дуют пронизывающие ветра, многие отели и кафе закрываются, а номера обогреваются кондиционером, чего не всегда достаточно. Вдобавок экскурсии на шарах часто отменяют из-за погоды, а когда их все-таки запускают, то в небе парят три–пять шаров над всей долиной. Что не так живописно, как в теплое время года, когда взмывают несколько десятков. Но минусы зимнего посещения Каппадокии скрашиваются почти полным отсутствием туристов и невероятными пейзажами покрытых снегом долин. В идеале, конечно, Каппадокию нужно увидеть и в теплое время года, и зимой.

Чтобы проникнуться атмосферой зимней Каппадокии, можно посмотреть фильм «Зимняя спячка» Нури Бильге Джейлана. Почти три с половиной часа потрясающих заснеженных пейзажей.

Основные достопримечательности Каппадокии можно осмотреть за два полных дня. Но лучше выделить три–пять дней, чтобы исследовать не только популярные места и никуда не спешить.

В каком городе остановиться

Основные населенные пункты Каппадокии — Аванос, Гёреме, Ортахисар, Ургюп, Учхисар и Чавушин, там и останавливаются большинство путешественников. Между собой города соединены автомобильными дорогами и пешеходными тропами по долинам. Между ними — 5–15 километров. Гёреме — самый популярный с самым большим выбором услуг и развлечений, но с атмосферой туристической резервации. Из Гёреме стартует большинство экскурсий, а утром открывается один из лучших видов на воздушные шары. Аванос и Учхисар более спокойные и размеренные, хотя из-за меньшей конкуренции жилье тут может стоить дороже. Ургюп больше всего похож на обычный турецкий город, и в нем меньше всего ощущаешь количество туристов в Каппадокии. Здесь работают обычные рынки, супермаркеты, сетевые кофейни и заведения без туристических наценок. В Гёреме, Аваносе и Учхисаре цены на еду в разы дороже, хотя и в этих селах есть супермаркеты.

Как добраться

Самолет. В Каппадокии есть два города с аэропортами: Кайсери и Невшехир. Аэропорт Невшехир Каппадокия (NAV) находится в 45 километрах от Гёреме. Сюда летают только рейсы из Стамбула из аэропортов «Новый» и «Сабиха». Маршрутки из аэропорта до Гёреме ходят очень часто, в пути около 30 минут.

Аэропорт Кайсери Эркилет (ASR) располагается в 75 километрах от Гёреме. Сюда летают самолеты из Стамбула, Антальи, Измира и некоторых европейских городов — Амстердама, Штутгарта, Дюссельдорфа, Вены и других. Автобус из аэропорта до Гёреме идет около полутора часов.

Даже в высокий сезон в августе возможно долететь из турецких городов до Кайсери и Невшехира за 30–40 евро (2,235.6–2,980.8 рублей), а в низкий сезон — в два раза дешевле.

Трансферы из аэропортов можно заказать онлайн на сайтах Goreme.com, Heliostransfer.com и Argeu.com. Из Невшехира место в маршрутке или машине будет стоить восемь-десять евро (596.2–745.2 рублей) на человека, из Кайсери — десять евро (745.2 рублей). Такси обойдется в 60–100 евро (4,471.2–7,452.0 рублей). В первую очередь нужно связываться с отелем, и, возможно, они смогут организовать бесплатный трансфер.

Автобус. Из Стамбула есть множество автобусов в Гёреме и Кайсери. Поездка займет около 11–12 часов и обойдется примерно в 500 лир (1,847.7 рублей) до Гёреме и 300–550 лир (1,108.6–2,032.5 рублей) до Кайсери. Автобусы обычно комфортабельные и чистые, в них достаточно места для ног и есть Wi-Fi.

Каждый день с автовокзала Анталии отправляются несколько рейсов в Гёреме. Большая часть из них — ночные и приезжают в Каппадокию рано утром. Время в пути — 9–11 часов. Билеты стоят около 300 лир (1,108.6 рублей).

Понять приблизительные цены на разные направления и купить билеты можно на агрегаторе Obilet. Хотя надежнее брать на месте — планы могут измениться, а в кассах билеты обычно стоят столько же, и мы в редакции не встречали ситуации, когда билеты заканчиваются.

Машина. Многие путешествуют по Турции на машине: в стране отличные дороги и инфраструктура, а платных трасс почти нет.

От Стамбула до Гёреме около 730 километров, и дорога без остановок занимает около восьми-девяти часов. Трасса проходит через Анкару, второй по величине город Турции и его столицу. Из Памуккале до Гёреме — 650 километров, дорога займет около семи-восьми часов. Из Антальи — 550 километров и по пути надо будет пересечь живописный перевал. Если ехать в Каппадокию зимой, то нужно арендовать машину на всесезонной резине и дополнительно оплатить в прокатной конторе цепи (и желательно, чтобы они были не пластиковые).

Если вы хотите устроить роудтрип только по Каппадокии, то лучше прилететь в Кайсери и арендовать машину там. Это один из крупнейших городов центральной Анатолии, и там много прокатов автомобилей. В зависимости от сезона машина обойдется в 25–60 евро в день.

Ночлег

В Каппадокии можно найти любой тип гостиниц — от роскошных бутик-отелей до хостелов для бэкпекеров. Пещерные отели — вторая фишка после шаров, которой заманивают туристов в регион. Отели-пещеры в сезон очень сложно забронировать, поэтому еще один плюс путешествия зимой — невысокие цены на такие отели, к тому же их не надо будет бронировать за несколько месяцев вперед. В номерах-пещерах летом не жарко, а зимой не так холодно.

Многие отели, в которых нет номеров-пещер, предлагают комнаты, стилизованные под пещеру — они стоят дешевле. Но не все гостиницы честно рассказывают об этом, называя себя все равно Cave Hotel («пещерные отели» с английского). Также у некоторых отелей есть буквально один-два пещерных номера, поэтому надо внимательно смотреть, что бронируешь.

Многие отели заманивают туристов открытыми террасами, откуда можно наблюдать за восходом солнца и полетом воздушных шаров. В большинстве гостиниц в проживание включен традиционный завтрак в формате шведского стола.

Аванос

• Hikmet’s House — каменный отель возле реки Кызылырмак с вкусными завтраками на мягких диванах и очень большими номерами. Цена за ночь — от 65 долларов (4,510.8 рублей).
• Lemon Cave Suites & Coffee — недавно открывшийся на набережной отель плюс кофейня с претензией на спешелти. Ночь обойдется в 50 долларов (3,469.8 рублей).

• Mira Cappadocia — небольшой и уютный отель и, как и большинство отелей в Аваносе, бюджетный — от 60 долларов (4,163.8 рублей) за ночь.

Гёреме

• Koza Cave — пещерный и очень комфортабельный отель с завтраками на крыше и великолепным обслуживанием. Здесь всего десять комнат и одна из самых высоких террас в городе — будет лучший вид на окрестности. Отель присылает бесплатный трансфер в аэропорт при бронировании от трех ночей. Цена за ночь — от 130 долларов (9,021.5 рублей).
• Museum работает с 2003 года и является первым в мире отелем с концепцией «живого музея». В каждом помещении отеля — в номерах, общественных зонах, ресторане и даже в пещерных туннелях — выставлены оригинальные образцы исторических памятников хеттского, римского, сельджукского и османского периодов, зарегистрированных в музее Невшехира.
  Кроме уникальных экспонатов — обслуживание высшего класса, исторические интерьеры, огромное количество фотозон, большой бассейн и один из лучших панорамных ресторанов. Цена за ночь — от 1500 долларов (104,094.4 рублей).

• Local Cave House — один из немногих отелей с бассейном, который точно пригодится, если приезжать в Каппадокию летом. Гостиница находится рядом с несколькими городскими смотровыми площадками. Номера стоят от 100 долларов (6,939.6 рублей).
• Mithra Cave расположен на одном из верхних уровней Гёреме, поэтому с террасы открывается захватывающий вид на всю долину. Владелец отеля лично помогает туристам, и у него есть несколько милых собак, которые бродят по территории. Цена за ночь — от 80 долларов (5,551.7 рублей).
• Sultan Cave Suites — наслаждайтесь панорамным видом на деревню и окружающие долины, горы и вулкан Эрджиес с многочисленных террас отеля, а ранним утром на рассвете — воздушными шарами, заполняющими небо. Цена за ночь — от 250 долларов (17,349.1 рублей).

Более экономичные варианты пещерных отелей Каппадокии можно найти немного ниже по склону, например, Angel Cave Suite, Caravanserai Cave, Güven Cave, Tekkaya Cave.

Antique Terrace Suites и Village Cave House — неплохие отели с номерами, стилизованными под пещеры. Цены в таких отелях ниже — от 60 долларов (4,163.8 рублей) за ночь.

Ортахисар

• Carna Cave — многоуровневый отель возле городского замка. Здесь можно заказать экскурсии по разным достопримечательностям региона или забронировать обзорный тур на весь день. Цена за ночь от 120 долларов (8,327.6 рублей).
• House 1938 — камерный отель с просторными номерами с джакузи. Хозяин расскажет, куда и в какое время лучше сходить, или поможет забронировать экскурсии в проверенных агентствах. Цена за ночь — от 140 долларов (4,163.8 рублей).Бюджетные отели: Elaa Cave, Splendid Cave, Asyada Suites — от 50 долларов (3,469.8 рублей) за ночь.

Ургюп

• Fresco Cave Suites & Mansions — уютный каменный отель с домашней атмосферой, вкусными завтраками и небольшим садом. Цена за ночь от 120 долларов (8,327.6 рублей).
• Royal Cave — еще один каменный бутик-отель с красивыми интерьерами, небольшим бассейном и классной террасой на крыше. Большой традиционный завтрак включен в стоимость. Цена за ночь — от 110 долларов (7,633.6 рублей).
• Ürgüp Cave Suites — бюджетный отель с собственным небольшим хаммамом, террасой и обходительным обслуживанием. Цена за ночь — от 80 долларов (5,551.7 рублей).

Учхисар

• Eyes of Cappadocia Cave — очень красивый недавно отреставрированный отель с видом на долину Земи. Каждый номер здесь полностью отличается от другого, а многие детали интерьера исторические и связаны с культурой региона. Цена за ночь — от 220 долларов (4,163.8 рублей).
• Karlik Evi Boutique — прекрасный бутик-отель в окружении зеленого сада. Внутри вас ждут библиотека, просторные общие пространства, а в каждом номере — джакузи. Цена за ночь — от 250 долларов (17,349.1 рублей).
• The Rupestral House — фотогеничный отель с многоуровневыми террасами возле замка Тираз. Красивый стилизованный интерьер, фотозоны и хорошая кухня в ресторане. Цена за ночь — от 200 долларов (4,163.8 рублей).

Бюджетные: Sakli Konak, Alice in Cappadocia, Elit Cave Suites — от 50–60 долларов (3,469.8–(4,163.8 рублей).

Чавушин

• Seki Cave Suites — самобытный отель с простыми и уютными номерами. Здесь постояльцам предлагают активные развлечения — велосипедные прогулки, верховую езду, пешие туры. Персонал приветливый и, что немаловажно, многоязычный — говорят по-турецки, по-английски и по-русски. Цена за ночь — от 110 долларов (7,633.6 рублей).
• Milagre Cave Hotel — бюджетный отель, который предлагает различные варианты питания: ресторан, ланч-боксы с собой, барбекю, бар с закусками. Помимо участия в стандартных экскурсиях, здесь можно покататься на велосипеде, поиграть в боулинг, освоить верховую езду или каноэ, порыбачить, сходить в фитнес-центр или ночной клуб. Цена за ночь — от 80 долларов (5,551.7 рублей).

Как путешествовать по Каппадокии

Машина. Самый удобный способ путешествия по региону, потому что достопримечательности разбросаны в разных частях. Расстояния между населенными пунктами (5–10 километров) не настолько маленькие, чтобы спокойно проходить их пешком. Машину арендовать можно как в аэропорту Невшехира или Кайсери, так и в одном из городов региона. Например, через агрегатор «Локалрент», который сотрудничает со всеми надежными локальными конторами проката.

Общественный транспорт. Между основными городами Аванос, Гёреме, Учхисар, Невшехир и Чавушин каждые два часа курсирует микроавтобус. Проезд стоит около 30 лир (110.9 рублей) в зависимости от места посадки и высадки. Можно выйти в любой точке по маршруту следования, а не только в городах. Но до большинства достопримечательностей все равно придется пройтись пешком от места высадки. Маршрутку удобно комбинировать с пешими переходами между городами по долинам.

Такси. Между ближайшими городами можно ездить и на такси, стоимость проезда обычно колеблется в районе 200 лир (739.1 рублей). Желтые такси кучкуются на специальных остановках в городах и около туристических мест. Также всегда можно попросить заказать такси в отеле или ресторане.

Когда не хочется ничего планировать — организованные туры и экскурсии

Обзорные туры. Бронирование организованного однодневного тура — хороший способ получить общие впечатления от региона, особенно когда у вас мало дней на осмотр Каппадокии. Так можно будет посмотреть все основные объекты в составе небольших групп и не беспокоиться о транспорте. Большинство турфирм предлагают три различных направления в формате «все включено»: трансфер из отеля, обед и входные билеты на достопримечательности. Количество человек в таких турах не превышает 15–20.

Красный тур сосредоточен на северной части Каппадокии и включает следующие достопримечательности: долина Деврент (долина Воображения), долина Пасабаги (Сказочные дымоходы), Аванос (мастерская по изготовлению гончарных изделий), Музей под открытым небом в Гёреме, замок Учхисар.

Зеленый — самый активный однодневный тур — включает в себя пешие прогулки (около пяти километров) по долинам и подъемы к панорамным видам. В зеленый тур включают: панораму Гёреме, подземный город Каймаклы, озеро Нар, каньон Ихлара (поход на четыре километра), панораму Япрах Сара (съемочная площадка «Звездных войн»), монастырь Селиме, Голубиную долину.

Синий тур проходит по центральной и южной части региона и включает в себя: поход по Красной и Розовой долинам, пещерную деревню Чавушин, подземный город, Голубиную долину, греческие дома Учхисара, замок в Ортахисаре.

Этот же план турфирм Каппадокии можно использовать при организации своего путешествия.

Туры можно выбрать на getyourguide.com, cappadociavisitor.com, «Трипстере» или забронировать на месте в своем отеле или в одном из турагентств. Экскурсия будет стоить 50–250 долларов (3,469.8–17,349.1 рублей) в зависимости от количества человек.

Паломнические туры. Некоторые турфирмы организуют их индивидуально — от двух человек. Другие собирают большие группы и отправляются по монастырям и церквям, проводя там богослужения. Значимых мест для верующих людей в Каппадокии немало, поэтому программы туров очень различаются. Стоимость паломнических экскурсий зависит от их продолжительности, маршрута, величины группы и сезонности. Однодневные паломнические туры стоят от 50 долларов (3,469.8 рублей) с человека.

Можно посетить, например, город Ортахисар — место рождения святой Нины, просветительницы Грузии, и помолиться там в церкви ее имени. Можно побывать в Ургюпе — месте подвижничества святого Иоанна Русского. Прогуляться по долине Ихлара и увидеть древнейшие в Каппадокии скальные церкви. Заглянуть в бывшее греческое селение Фарасы — на родину святого Арсения Каппадокийского и монаха Афонской горы Паисия Святогорца. В деревне Мамас поклониться мощам святого мученика Маманта, а в Гюзельюрте посетить храм, где служил святой Григорий Богослов.

Пешеходные экскурсии в Каппадокии организуют как турфирмы, так и индивидуальные гиды. Маршруты прогулок различны и охватывают ближайшие долины (чаще всего Розовую, Красную, Любви). Если вход в долину находится неблизко, то к начальной точке экскурсии туристов подвозят на машине, она же ждет и на выходе из долины. Продолжительность пеших туров — два-три часа.

Конные прогулки различаются маршрутами и длительностью, обычно это от одного до четырех часов. Экскурсии из Гёреме проходят по тропам Розовой и Красной долин и ближайшим окрестностям. Экскурсии из Ортахисара и Аваноса имеют свои маршруты, проходящие по местам, расположенным недалеко от этих городов. Стоимость прогулки на лошадях — от 25 долларов (1,734.9 рублей).

Велотуры рассчитаны обычно на восемь-десять дней и требуют от путешественника хорошей физической формы. В день придется проезжать 60–95 километров. Программы туров очень насыщенные: Ургюп, Аванос, Учхисар, Чавушин, озеро Нар, Деврент, султанские болота, гора Эрджияс и другие места. Велотуры по Каппадокии нужно бронировать заранее. Минимальный состав группы — два человека. Велосипеды можно привезти с собой или арендовать в турфирме.

Сафари — это прогулка на квадроциклах с гидом по долинам. Такие туры лучше всего заказывать в первые дни после приезда в Каппадокию для того чтобы получить некоторое представление о местности и наметить интересные долины и смотровые площадки для повторного, более спокойного посещения и пеших прогулок.

За экскурсию делают три-четыре остановки: по 15–30 минут свободного времени для прогулок по окрестностям. Общая продолжительность сафари-тура — от одного до четырех часов. Стоимость — от 25 долларов (1,734.9 рублей).

Кулинарные мастер-классы. Урок турецкой кухни проводится, как правило, в скальных ресторанчиках и длится обычно три-четыре часа. За это время можно успеть приготовить два национальных блюда на выбор: чечевичный суп, сарму, турецкие манты, пахлаву под руководством опытного шеф-повара. Стоимость — от 20 долларов (1,387.9 рублей).

Шоу «Турецкая ночь» бывает двух видов: традиционное представление с национальными танцами (в том числе с танцем живота). Второй вариант дополнен только одним номером — вращением дервишей. Дервиши — мусульманские монахи-аскеты, а их вращение — своеобразная молитва. Конечно, на «Турецкой ночи» выступают не настоящие дервиши, а актеры. Стоимость таких шоу — от 25 долларов (1,734.9 рублей).

Винные туры. В Каппадокии выращивают огромное количество как местных, так и европейских сортов винограда. Здесь есть винные заводы и фирменные магазины с дегустационными залами, а также маленькие винные дома. В Учхисаре можно посетить Kocabag Winery, в Ургюпе — Turasan или винный дом Mahzen Sarap Evi.

Долины

Все главные города Каппадокии соединены друг с другом долинами, поэтому из одного в другой можно пройти пешком, любуясь на необычные каменные останцы, залезая в заброшенные пещеры и срывая фрукты в диких садах.

Долина Любви (Aşıklar vadisi), пять километров — самая знаменитая долина, в первую очередь из-за фаллосообразных скал, их часто изображают на рекламных буклетах. Тут невероятные панорамные виды и концентрация видовых точек — это самая высокая из всех долин Каппадокии.

Долина Гёркюндере (Görkündere vadisi), 500 метров — самая простая для прохождения долина. Здесь похожие фаллические скалы, как в долине Любви, только менее масштабные. За это ее иногда называют долина Любви-2.

Красная долина (Kızılçukur vadisi), полтора километра — долина с самыми длинными тоннелями. С одной стороны долина заканчивается резким набором высоты и металлическими лестницами, которые ведут на смотровую площадку на холме Актепе.

Розовая долина (Güllüdere vadisi), два километра — расположена рядом с Чавушином, имеет два ответвления, которые называются Розовая-1 и Розовая-2. В долине есть несколько интересных церквей.

Белая долина (Bağlıdere vadisi), пять километров — живописная и очень популярная долина. В нее входят небольшая Медовая долина, знаменитая долина Любви и, собственно, сама Белая долина, которая находится между ними.

Медовая долина (Balı vadisi), один километр — тут причудливые скалы обтекаемой формы нежного медового цвета.

Долина Мескендир (Meskendir vadisi), два километра — начинается от кемпинга «Кайя» и тянется до Чавушина. Состоит из двух частей: первая, более интересная — это каньон с ручьем, который периодически пересыхает. А вторая, менее интересная — широкая «равнинная» часть. Прогулку по этой долине обычно совмещают с посещением Красной и Розовой долин, а самые стойкие добавляют в этот список долину Сабель.

Долина Сабель (Kılıçlar vadisi), три километра — несложная и приятная для прогулок долина с отличными обзорными точками и множеством «диких» церквей. Начинается от дороги на музей Гёреме и выходит в долину Мескендир на грунтовую дорогу за полтора километра от Чавушина.

Долина Земи (Zemi vadisi), пять с половиной километров — тропа начинается от Гёреме и выводит на дорогу Невшехир — Ургюп. Это одна из самых протяженных и уединенных долин. Большая часть проходит по дну ущелья. В долине есть несколько церквей, из которых реально посетить только некоторые в самом начале пути, остальные закрыты.

Долина Бабарджик (Babarcık vadisi), полтора километра — по сути, продолжение долины Земи, и ее даже редко рассматривают как самостоятельную долину. Расположена примерно в двух километрах от Гёреме.

Долина Воображения (Devrent vadisi), четыре километра — получила свое название, потому что многие скалы выглядят как животные или другие фигуры, если добавить немного фантазии. В эту долину местные приводят верблюдов, на которых можно прокатиться или просто наделать живописных фото на фоне причудливых скал. Долина Деврент находится в 10–15 минутах езды как от Аваноса, так и от Ургюпа.

Долина Голубятен (Güvercinlik vadisi), четыре километра — здесь сохранилось самое большое количество скальных голубятен. Первая, более популярная для прогулок часть долины тянется от Гёреме до Учхисара (два километра). Но больше всего голубятен во второй части долины (два километра), по которой туристы ходят реже.

Долина Монахов (Paşabağ vadisi), два километра — одно из наиболее посещаемых мест в Каппадокии. Здесь находятся уникальные пещеры, которые когда-то были местом уединения для монахов. В одном из трех останцев, которые называют «Сказочные дымоходы» (Fairy Chimneys), располагается часовня святого Симеона. Сюда приходят толпы туристов, поэтому почти невозможно сделать нормальную фотографию без людей. Нужно приходить либо очень рано, в час открытия, либо незадолго до закрытия и быть очень терпеливым (или просто удачливым). Вход в часовню стоит 60 лир (2,956.3 рублей).

Долина Ихлара (Ihlara vadisi), 14 километров — находится в 95 километрах от Гёреме, около деревни Ихлара. Одна из самых оборудованных и интересных долин Каппадокии. Вход в долину платный. Протяженность самой оборудованной для прогулок части — около трех с половиной километров. Тропа идет по дну очень глубокого и живописного каньона, в котором находится огромное количество скальных церквей с фресками. Прогулку по долине удобно совместить с посещением подземных городов Деринкую и Каймаклы. Идеально ехать туда с ночевкой, арендовав автомобиль.

Смотровые площадки

Главная смотровая площадка в Гёреме находится в юго-восточной части города и условно поделена на две части: sunset point (для заката) и sunrise point (встречать рассвет). Кроме восхода, заката и вида на долины, с этих смотровых площадок можно наблюдать полеты воздушных шаров. Только нужно помнить, просыпаясь в пять утра, что при сильном ветре полеты шаров часто отменяют. В Учхисаре и Чавушине есть две отличные смотровые — это крепости. Кроме того, отличные виды открываются и на террасах многих отелей.

Еще смотровые площадки: Red Valley (Kizilcukur), Lover’s Hill, Goreme Open Air Museum, Ortahisar Castle и Urgup Wish Hill. 38.675316, 34.841741 — для закатов, 38.656872, 34.84305 — малопопулярная точка для встречи рассвета и наблюдения за шарами, можно подъехать прямо на машине.

Что смотреть в городах

Аванос — музей женских волос, топовые ткачи и подземный город в окрестностях

13 000 человек

Аванос немного удален от других населенных пунктов, поэтому тут наименее туристическая атмосфера и много заведений, ориентированных больше на местных, чем на европейцев, которые платят в евро.

Керамика и ковры. Город знаменит своими гончарными и ковроткацкими мастерскими. Гончарным промыслом здесь занимаются еще со времен хеттов. Красные глины в окрестностях очень высокого качества. Ковроткацкие мастерские уступают лишь мастерским в Кайсери, старейшим и лучшим в Турции.

Практически в любой из них вам проведут интересную экскурсию и мастер-класс: в гончарной мастерской желающие могут попробовать сделать свой первый глиняный горшок или чашку. А в ковроткацкой после рассказа о ремесле покажут, как завязать несколько узелков на настоящем ковре.

Музей женских волос — странный музей, созданный турецким гончаром Чезом Галипом. В нем собрано около 16 тысяч локонов девушек из разных уголков мира с небольшими записками, где указаны их имена, фамилии, адрес и телефон. Этими локонами увешаны стены и потолки музея, расположенного в подвальном помещении под гончарной мастерской — выглядит жутковато. А началось всё около 40 лет назад (в 1979 году): подруга Галипа уезжала из Аваноса и, чтобы он не грустил, отрезала и оставила ему на память прядь своих волос.

Теперь коллекция насколько велика и так знаменита, что даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. Раз в год случайного посетителя, пришедшего в гончарную лавку, приглашают спуститься и в музей, чтоб выбрать несколько счастливых локонов этого года. Победительницы получают право бесплатно (за счет основателя музея) посетить Каппадокию и пройти курс обучения гончарному искусству. Поэтому можете оставить свою прядку волос и надеяться, что удача выберет ваш локон.

Музей керамики — частный музей, принадлежащий одной из семейных гончарных династий. Он состоит из трех залов: в первом представлены древние экспонаты, найденные при археологических раскопках, во втором — современная керамика, а в третьем зале, объединившем мастерскую и сувенирный магазин, можно узнать об этапах создания керамической посуды, попробовать себя в роли гончара и купить на память красивый сувенир. Посещение музея платное и стоит 25 лир (92.4 рублей). Здесь выставлены работы известных художников-керамистов, а также небольшие артефакты из Каппадокии. В музее также представлены керамические и гончарные изделия римлян, византийцев, сельджуков и османов.

Магазины керамики — в Аваносе есть множество частных лавочек, которые изготавливают и продают керамические изделия, самые любопытные из них: Ömürlü Seramik, Bayankuş Seramik, Bayankuş Seramik Evi, Evenez Osmanlı Seramik и Çarşı Seramik.

Прокатиться по реке Кызылырмак (Красная река) — в гондолу помещаются шесть человек, не считая гондольера. Перед отплытием туристам проводят небольшой инструктаж и выдают спасательные жилеты. Прогулка длится недолго — 20–30 минут, но стоит довольно дорого — от 400 лир 1,478.1 рублей).

Музей под открытым небом Зельве находится в четырех с половиной километрах от Аваноса. В 9 веке на этом месте возник монастырский комплекс. До 1920-х годов в Зельве жили греки, а когда их переселили на родину, это место заняли турки, приехавшие из Греции. Они прожили тут еще 30 лет, а потом переехали на пару километров дальше в Новый Зельве из-за опасности обрушения ущелья.

Зельве состоит из трех ущелий: в правом сохранились остатки жилых домов, монастырские помещения и мечеть с минаретом, в среднем — несколько церквей и голубятен, а в левом — самые интересные церкви с символами-рельефами (Виноградная, Рыбная и церковь Креста).

Мечеть Алааддина — сельджукская мечеть 13 века на берегу Красной реки в самом центре города.

Караван-сарай Сарыхан находится в пяти километрах от Аваноса. Он был построен сельджуками на одном из торговых путей для отдыха и ночевок. «Сарай» означает «дворец», но по сути это придорожная гостиница с парковкой для верблюдов. Здесь можно было сходить в хаммам, заключить деловую сделку, выпить чаю или покурить кальян. Сегодня же это культурный центр, где показывают туристам представления с дервишами.

Подземный город Озконак (Özkonak) — уменьшенная копия подземных городов Деринкую и Каймаклы. В нем можно посетить четыре этажа и посмотреть жилые помещения, кухни, емкости для вина и самую большую дверь-колесо. Город отличается также тем, что в нем практически полностью отсутствуют туристы. Добраться до него можно на долмуше из Аваноса (15 километров), попросив водителя высадить у «йералты шехри», что значит «подземный город».

Гёреме — пещерные храмы из списка ЮНЕСКО и лучшие виды на воздушные шары

2000 человек

Гёреме — туристический центр Каппадокии. Здесь находятся главная автобусная станция, многочисленные рестораны, турфирмы и отели на любой бюджет.

«Национальный парк Гёреме» — огромный музей под открытым небом, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Много веков назад это был крупнейший христианский центр с большим количеством скальных церквей, монастырей и отдельных келий монахов. Для посещения открыты монастырь, несколько церквей и часовен, а еще больше религиозных святынь закрыты из-за опасности обрушения. Кроме того, немало красивых долин с уникальными «лунными ландшафтами» также находятся на территории парка и начинаются прямо в поселке.

Впечатление от посещения музея под открытым небом может испортить большое количество туристов. Даже зимой тут встречаются толпы турецких школьников. Пространство не очень большое, входы в пещеры узкие, и часто приходится перемещаться по лестницам. Поэтому постоянно скапливаются пробки из людей.

Вход на территорию парка стоит 100 лир (369.5 рублей) с человека. Чтобы попасть в Темную церковь, придется заплатить дополнительно. Это сделано для того чтобы свести к минимуму количество посетителей и избежать дальнейшего повреждения фресок.

Hattuşa Ceramics — семейный магазин в центральной части Гёреме, где познакомят с хеттским искусством. Здесь можно купить разные товары для дома или записаться на мастер-класс по традиционной росписи тарелок.

Хаммам в отеле Panoramic Cave Hotel — это туристический хаммам, поэтому его можно посещать мужчинам и женщинам вместе. Просто парная стоит 200 лир (739.1 рублей), массаж и другие процедуры — еще 800 (2,956.3 рублей).

Ортахисар

14 000 человек

Рядом с главной площадью высится монолит скалы, похожий на башню. Вся скала, словно пчелиный улей, пронизана ходами. Ортахисар (орта — середина) — крепость, находящаяся посередине между Центральной (Башхисар в Гёреме) и Крайней (Учхисар) крепостями.

Городок выделяется целым рядом живописных, но простых строений. Дома в основном тут двухэтажные, с наружными лестницами, которые ведут на второй этаж. Здания более поздней постройки сложены из того же местного камня. Наружные поверхности домов выбелены известью и украшены незатейливой лепниной.

В центре города находится маленький этнографический музей (Ortahisar Kültür Müzesi). Рядом с ним в двухэтажном отреставрированном особняке 1933 года располагается ресторан, где подают блюда местной кухни.

Неподалеку от города есть несколько долин. В Кызылчукуре (Kızılçukur) каждый вечер сотни туристов наблюдают за закатом. В Балкан Дереси (Balkan Deresi vadisi) и Панджарлыке (Pancarlık vadisi) расположены интересные скальные церкви и монастыри. Например, в Балканской долине находятся церкви Балкан (Balkan Kilisesi) и Сарыджа (Sarica Kilise), а в долине Панджарлык — одноименная церковь.

Ургюп — гробницы и мавзолеи сельджукского периода и наследие Иоанна Русского

19 000 человек

Ургюп больше всего похож на обычный турецкий город. Хотя в нем также много отелей (в том числе и пещерных), ресторанов, сувенирных лавочек и, конечно, интересных достопримечательностей.

В Ургюпе жил и трудился в плену святой Иоанн Русский. Также город знаменит своими винодельнями — в долинах неподалеку выращивают виноград, а в октябре здесь проводят Международный фестиваль вина.

Старая часть города расположена недалеко от главной городской площади Джумхурийет (Cumhuriyet Meydani). Здесь сохранились старинные дома из мягкого туфа розового и песочного цвета.

Гора Теменни со смотровой площадкой — большая скала в центре города, вся изрезанная пещерами, которые до сих пор используются местными жителями как различные подсобные помещения. И при сельджуках, и при османах гора была культовым местом — здесь проводили религиозные обряды и строили мавзолеи знатным людям, жившим в городе. Например, сохранилась гробница сельджукского султана Кылыч Арслана IV и медресе (мусульманское учебное заведение) того же времени, которое в настоящий момент используется как кафе. Чтобы подняться на вершину горы, надо от мечети Кебир пройти около 700 метров по террасам с пещерами и выйти на смотровую площадку — отсюда открывается круговая панорама на Ургюп.

Мечеть Кебир (Сamii Kebir) — второе ее название мечеть Караманоглу Ибрагим-Бея (Karamanoglu Ibrahim Bey). Потому что была построена в 13 веке беем Ибрагимом из рода Караманоглу. Во дворе мечети находятся фонтан для омовений, каменный минарет, мраморная гробница Хайри Эфенди (последнего наместника Османской империи в этом регионе) и еще пять древних могил.

Мавзолей-тюрбе сельджукского султана Кылыч Арслана IV находится на горе Теменни. Построен он был в 1268 году, но сейчас закрыт.

Гробница Алты Капылы Тюрбе — еще один сельджукский мавзолей 13 века. Здесь захоронены супруга и две дочери султана Кылыч Арслана IV. Хотя в 1990 году гробницу отреставрировали, сейчас она в не очень хорошем состоянии.

Иоанн Русский родился в казацкой семье и, достигнув совершеннолетия, был рекрутирован в армию Петра I. Он принимал участие в русско-турецкой войне и во время одного из сражений был взят в плен, а потом продан в рабство начальнику конницы турку Аге. Тот привез раба к себе на родину, в селение Прокопион (Ургюп). Побоями и унижением хозяин пытался склонить Иоанна к принятию мусульманства. Но безрезультатно. Иоанн твердо исповедовал свою веру, а каждую субботу причащался в одной из скальных церквей. Постепенно кротость и трудолюбие, стойкость в вопросах веры и мужество переменили отношение Аги к своему рабу: он почувствовал уважение к нему. А после чуда с тарелкой плова, которую Иоанн силой молитвы перенес из Ургюпа в Мекку, где во время хаджа находился в тот момент Ага, святого стали почитать и другие мусульмане в городе.

В районе Кайякапы (Kayakapı) в Ургюпе сохранились руины дома Аги, а также пещерная конюшня и хлев, где трудился и жил Иоанн. Церковь великомученика Георгия, где святой молился, уже восстановлена, а вот большая церковь во имя святого Василия Великого, которую построили на месте могилы Иоанна и куда перенесли его мощи, не сохранилась. После высылки православного греческого населения (уезжая, греки забрали с собой мощи святого) этот собор пришел в упадок и вскоре был разобран: его камни пошли на строительство различных зданий, в том числе и на возведение муниципалитета Ургюпа.

Краеведческий музей — здесь представлены найденные во время раскопок артефакты: от костей доисторических животных до предметов быта 20 века — фигурки, статуи, глиняная посуда, ткани, книги и другие археологические находки этих мест.

Мечеть Мусалла (Мusalla Camii) — самая крупная действующая мечеть в городе.

Ürgüp Şehir — хаммам, занимающий старинное здание. Здесь не навязывают активно дополнительные услуги, поэтому тут комфортно. Стоимость — от 50 лир (184.8 рублей).

Смотровая площадка Чаталкайя (Çatalkaya) находится в двух километрах от города над одноименной долиной. Здесь часто бывает людно, потому что на этой площадке останавливаются автобусы с туристами. Самая знаковая достопримечательность в этом месте — три стоящих рядом туфовых конуса, увенчанных темными «шапками», три каменных «гриба». Особенно красиво здесь во время заката, и фотографии в этот момент тоже получаются особенными.

В 15 километрах от Ургюпа находится малопопулярный пещерный монастырь Кешлик (Keşlik Manastırı). Его редко посещают туристы, но здесь сохранились оригинальные росписи. А если застать в монастыре смотрителя, то он проведет небольшую экскурсию на английском.

Учхисар — замок в скале и расписные голубятни

3800 человек

Старинный город, высеченный в мягких туфовых скалах, где сумели сохранить не отдельные полуразрушенные объекты, а практически всю структуру поселения. Несмотря на шаговую близость к Гёреме, в Учхисаре практически нет признаков современной цивилизации. Ни банкоматов, ни зазывал из сувенирных лавок или музыки из кафе.

Замок Учхисар — это самая высокая точка в регионе, откуда открываются лучшие виды на долины Каппадокии. Его использовали в качестве крепости хетты, затем римская и византийская армии, а затем и турки-османы. На вершину замка ведет тропа, и сейчас это одно из лучших мест для наблюдения за закатом. Это не рукотворное здание, а естественная скала. Вход в замок стоит около 60 лир (221.7 рублей).

Помимо крепости, здесь узнаваемый, присущий именно Учхисару конусообразный ландшафт c расписными голубятнями. А в одном из конусов находится типичный учхисарский дом. Еще недавно здесь жили люди, но его выкупила администрация и устроили там что-то типа музея, а бывших хозяев сделали смотрителями.

Чавушин — самая древняя часовня и скала с пещерами в центре поселка

500 человек

Чавушин изначально был заселен беглыми христианами, которые были вынуждены скрываться от гонений в пещерах. Впоследствии турки прогнали христиан и проживали в пещерах Чавушина вплоть до мощного землетрясения 1953 года. Сегодня разрушенный город является не только туристической зоной, но и одним из центров паломничества.

Небольшой Чавушин окружают удивительно красивые скальные церкви, построенные в 1–10 веках. На самой высокой точке находится самая крупная и самая старая часовня в области — святого Иоанна Крестителя (Vaftizci Yahya Kilisesi). Фрески в часовне повествуют о паломничестве, а также о походе Никифора Фоки через Каппадокию в 964–965 годах.

За храмом есть запутанный пещерный лабиринт — не хуже, чем какой-нибудь подземный город. Часто проход в следующее помещение может находиться в дальнем углу пещеры в полукруглом углублении. И увидеть его можно только когда оказываешься прямо перед ним. В пещере все входы несколько раз перегнуты, поэтому совсем не пропускают свет, а значит, без фонаря из нее не выйти.

В церковь Буюк Гюверджинлик (Buyuk Guvercinlik) ведет проселочная дорога по направлению к Аваносу, построенная в честь императора Никифора Фоки в византийский период (10 век). Она представляет из себя цепь помещений в пещерах, связанных коридорами и полувертикальными ходами между разными уровнями. На фресках запечатлены сцены из жизни Иисуса, Марии, апостолов. Вход находится на втором этаже, билет стоит 40 лир (147.8 рублей).

На главной улице Чавушина можно увидеть скалу-мыс с очередными скоплениями пещер. К ней проще подобраться с северной стороны. Дальняя, южная сторона занята остатками построек старого Чавушина, где многие дома частично разрушены.

Старая мечеть относится к эпохе сельджуков (11 век). В 2011 году закончилась ее реставрация, и мечеть снова открыли для верующих.

В верхней части города начинается тропа, проходящая мимо скал и ведущая в музей под открытом небом Зельве в Аваносе — вдали от всех дорог и других признаков цивилизации. Она тянется по горе, за которую вечером садится солнце — это очень живописный трек.

Окрестности

Подземные города

20–40 километров от Гёреме

В настоящий момент в Каппадокии обнаружены более 50 подземных городов, и специалисты не исключают новых находок. Сейчас для туристов доступны более десяти, но интереснее всего посетить шесть самых изученных: Каймаклы, Деринкую, Озконак, Аджигол, Татларын и Мазы.

Деринкую — один из крупнейших и самых популярных подземных городов, поэтому в сезон тут может быть довольно многолюдно. Но размеры города действительно впечатляют. Вход стоит 100 лир (369.5 рублей). Недалеко от входа в подземный город находится полузаброшенная церковь святых Феодоров.

Подземный город Мазы — противоположность популярным Деринкую и Каймаклы — тут почти нет туристов. Мазы в несколько раз меньше. Вход в подземный город стоит 15 лир (55.4 рублей).

Ученые много спорят о назначении этих мест и этнической принадлежности тех, кто построил и использовал загадочные подземные сооружения. В самых крупных городах из ныне известных подземные ходы спускаются вниз на несколько этажей, там есть вентиляционные шахты, колодцы, помещения для хранения зерна и содержания домашних животных, прессы для изготовления вина и храмы. Некоторые огромные древние подземелья успешно используются до сих пор в коммерческих целях, для хранения цитрусовых, картофеля и других овощей.

Горячие источники в Козаклы

70 километров от Гёреме

На природных источниках построено немало отелей и спа-центров. Теплая целебная минеральная вода, наполняющая внутренние и уличные бассейны этих отелей, полезна для кожи и опорно-двигательной системы, эффективна при лечении респираторных заболеваний, нарушении обмена веществ, для снятия мышечной и психической усталости.

Султанские болота (Sultan Sazliğli)

100 километров от Гёреме

Весной на болота прилетают гнездиться более 250 видов пернатых. Когда наступает жара, болота высыхают, и птицы улетают оттуда. Можно приехать на болота как самостоятельно, так и заказать экскурсию. Тур представляет собой прогулку на лодке по небольшому протоку, переходящему в широкое озеро.

Городище Хаттуса

200 километров от Гёреме

Хаттуса (Hattusas Antik Kenti) — столица древней империи хеттов, городище внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые о хеттах упоминается в Библии: там написано, что этот народ произошел от правнука Ноя (того самого, который построил ковчег) по имени Хет.

По древнему городу проложен круговой маршрут длиной шесть с половиной километров — его можно проехать на машине или пройти пешком (по часовой стрелке идти несколько легче). По этой территории даже организуют такси-туры: провозят от одной руины до другой.

Развалины Великого храма — главная достопримечательность Хаттусы. Они расположены рядом с входом в национальный парк. Тут же стоит и нефритовый камень-куб — подарок на свадьбу египетского фараона Рамзеса II. Львиные и Царские ворота, а также Ворота сфинксов получили свое название благодаря скульптурам и барельефам, которые их украшали. Оригиналы этих скульптур находятся сейчас в различных музеях Турции, а здесь, под открытым небом, стоят копии.

Скала Нишанташи (Nişantaşi) в древнем городе интересна надписями-иероглифами, которые, к сожалению, сохранились не очень хорошо. Известно, что в этих строках упоминается имя последнего царя хеттов. Дальше за скалой находятся развалины фригийской крепости Сарыкале, а также руины дворцового комплекса. От дворца сохранились только нижние части стен и фрагменты каменной кладки. Зато отсюда открывается красивый вид на Великий храм.

Археологический музей находится в деревне Богазкёй, он небольшой, но довольно интересный. Его экспонаты — найденные при раскопках предметы быта, глиняные сосуды, таблички, статуи и те самые сфинксы, которые охраняли когда-то ворота в город.

Святилище Язылыкая (Yazılıkaya) — религиозная святыня, украшенная вырезанными в камне рельефами хеттских богов и богинь. Находится в деревне Богазкёй, недалеко от городища Хаттуса. Этот храм был главным центром празднования очень значимого праздника Пурулли. На празднике инсценировали миф о поединке бога с драконом, целью которого было пробудить землю от зимнего сна. Победа над змеем означала победу жизни над смертью и добра над злом.

Храм Язылыкая состоит из двух скальных галерей А и В, украшенных вырезанными в камне рельефами хеттских богов и богинь, а также изображениями царя. Именно благодаря этим рельефам храм и получил свое название (Yazılıkaya — «камень с надписью»).

Развалины Аладжа-Хююк

220 километров от Гёреме

Развалины еще одного древнего города, где в разное время жили хатты, хетты и фригийцы. Большая часть предметов и вещей, найденных здесь археологами, вывезена в Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре, поэтому посещать Аладжа-Хююк стоит, если у вас осталось свободное время после Хаттусы.

Самая главная достопримечательность этого места — знаменитый могильник, который относится к периоду хаттов и насчитывает 13 погребений, а при раскопках здесь были обнаружены украшения, оружие, фигурки оленей и быков из золота и меди.

Здесь можно осмотреть ворота сфинксов и подземный туннель, благодаря которому воины могли неожиданно нападать на противника (относятся к хеттскому периоду), копии каменных плит городской стены с барельефами (оригиналы выставлены в Музее анатолийских цивилизаций), остатки дворцово-храмового комплекса, руины святилища.

Полеты на воздушных шарах

Разноцветные воздушные шары, парящие над необычными пейзажами Каппадокии, кажется, сделали для популярности региона больше, чем все древности вместе взятые. Это одна из самых инстаграмных картинок в мире.

В зависимости от сезона и погоды проснуться придется от 4:30 до 7:30 утра. Обычно всех туристов собирает трансфер турфирмы, кормят завтраком и отвозят на площадку для запуска. В корзину шара набивают от восьми до 20 человек, хотя, конечно, можно заказать и частный полет, хоть на двоих. Полеты обычно длятся полтора-два часа. По возвращении вас угостят фруктами и шампанским и вручат памятный сертификат.

Цены на полеты меняются в зависимости от загрузки и сезона. Зимой, конечно же, дешевле, но полеты часто отменяют, и в воздух поднимаются значительно меньше шаров, что выглядит не так эпично, как десятки корзин, парящих в воздухе летом. Но даже в несезон это недешевое развлечение — полет будет стоить 150–250 долларов (10,409.4–17,349.1 рублей) с человека.

Компании с безупречной репутацией: Royal Balloons, Butterfly Balloons и Voyager Balloons. Другие неплохие компании с хорошими отзывами: Cappadocia Voyager Balloons, Urgup Balloons, Rainbow Balloons, Anatolian Balloons, Kapadokya Balloons. Заказать полет можно в многочисленных офисах этих компаний или на Get Your Guide.

Полет на воздушном шаре — это самый безопасный вид воздушного путешествия. По статистике, вероятность несчастных случаев на воздушном шаре близка к нулю по сравнению с другими видами транспорта. Также Управление гражданской авиации Турции очень строго относится к выдаче лицензий на эксплуатацию, и юридическая сертификация является обязательным условием для любого оператора воздушного тура. Ежедневно они дают разрешение на полеты в зависимости от погоды.

Еда

В кухне Каппадокии очень много мясных блюд, которые готовятся на медленном огне или на углях. Связано это с тем, что в Каппадокии по сравнению с Турцией вообще более холодный климат и зима суровей, а значит, в такие дни надо подогревать помещение, а людям, чтобы не замерзнуть, есть больше жирной высококалорийной пищи.

В сезон тут много свежих фруктов и овощей, из которых турки делают вкусные салаты, мезе (закуски) и выжимают сок. Зимой свежих овощей нет, но жители научились отлично их консервировать (солить, мариновать, сушить), и это тоже одна из особенностей кухни. Причем консервируют они не только овощи. Популярные блюда региона — бастурма (вяленое мясо с солью и специями) и острая копченая колбаса суджук.

В Каппадокии очень вкусный хлеб, который готовят в тандыре. Тандыры сохранились во многих постройках при церквях и монастырях. Тандыр здесь служил и для обогрева, и для приготовления пищи. Готовят в нем также супы и мясо. Очень популярно блюдо testi kebabı (или pottery kebab) — приготовленное в глиняном горшке в тандыре мясо (в основном баранина) с овощами.

Можно заехать на одну из виноделен, разбросанных по региону. Как минимум, надо попробовать местные красные и белые вина Turasan или Kocabağ.

Аванос

• Seyyah Han — пещерный ресторан с красивым видом с террасы (вечером отсюда можно полюбоваться закатом) и самое популярное место, где можно поесть в Аваносе. В меню в основном блюда из печи, от 140 лир (517.4 рублей): ягненок, тести-кебаб, суп тархана с йогуртом, домашний хлеб и закуски под вино (сырная тарелка — 90 лир (332.6 рублей)). Ресторан предоставляет бесплатный трансфер от отеля и обратно.
• Uranos Sarıkaya — пещерный ресторан с комплексными обедами на выбор (мясо, курица, рыба). На десерт подают сочные фрукты и пахлаву. В зале звучит традиционная турецкая музыка в живом исполнении и проходят вечерние концерты. Именно в этот ресторан зачастую привозят на обед группы туристов во время экскурсий.

Гёреме

• Coffeedocia — отличное место для завтрака, особенно если приехал в Гёреме на ночном автобусе. Расположено недалеко от автобусной станции. Классный завтрак стоит от 80 лир (295.6 рублей). В кафе есть полное меню с широким выбором десертов.
• Inci Cave — ресторан, расположенный в пещере, внутри оформлен турецкими коврами. Тут можно попробовать чечевичный суп — чорбу, тести-кебаб, манты, мезе и домашнее вино. Терраса работает и не в сезон; когда прохладно, работники кафе разжигают костер и угощают ракы — крепкий алкогольный напиток. В меню много вегетарианских позиций.
• Nazar Borek & Cafe — недорогое заведение, которое специализируется на бореках — слоеной выпечке с разными начинками. Но в меню есть и горячие блюда — от 75 лир (277.2 рублей).
• Omurca Art Cave — идеальный семейный ресторанчик для обеда. Тут живет много кошек, поэтому они будут постоянно тереться об ноги и запрыгивать на колени. Еда домашняя и очень вкусная.
• Sedef — терраса заведения утопает в виноградных лозах. Здесь можно смело заказывать любые кебабы и блюда в глиняных горшках. Все готовится из натуральных свежих продуктов и очень вкусно.
• Seten — с террасы заведения открывается красивый вид на скальные конусы. В меню представлены традиционные турецкие блюда и региональная кухня: блюда из тандыра — от 245 лир (905.4 рублей), закуски — от 70 лир (258.7 рублей) и десерты — пахлава 75 лир (277.2 рублей). Есть и интернациональная кухня.
• Topdeck Cave — небольшое заведение, в котором всего десять столиков, что делает его уютным. Персонал относится с вниманием к каждому посетителю. Большой выбор закусок (мезе) и мясных блюд в горшочках. Цена за основное блюдо — от 80 лир (295.6 рублей).

Существует множество фраз на турецком языке, которые турки используют в своей повседневной жизни и которые вы не найдете в разговорнике. Этими фразами хорошо воспользоваться, если вы впервые приезжаете в Турцию и хотите произвести впечатление на человека знающего. К тому же, турки найдут это весьма милым. Поэтому мы составили список из 23 фраз, которые стоит знать каждому, кто в первый раз собирается посетить Турцию.

Но перед тем как вы приступите, хотим вас предупредить: если турок смеется, когда вы пытаетесь говорить, не воспринимайте это слишком серьезно и пусть это вас не останавливает. Иностранец, говорящий по-турецки – редкое и удивительное явление для большинства турок, так что смех, скорее всего – это смесь удивления и восхищения.

Фразы на турецком языке

1. Hoş geldin (Хош гельдын) – эту фразу вы можете постоянно слышать в повседневной жизни турок. Дословно это означает «хорошо, что вы пришли», но значение этого выражения на самом деле куда глубже. Вы услышите эту фразу, если придете в магазин, ресторан, в гости, а иногда и если встречаетесь с кем-то в общественном месте.

2. Hoş bulduk (Хош булдук) – это естественный и подходящий ответ, когда кто-то говорит вам Hoş geldin. Дословно это переводится как «хорошо, что мы здесь», но в действительности это просто вежливый ответ на приветствие, и вы увидите, как начнете говорить это автоматически.

3. Afiyet olsun (Афиет олсун) – обычно переводится как «приятного аппетита», но точного эквивалента у нас нет (турки обычно используют французское «bon appétit”). Эта фраза может быть использована до, во время и после еды. Наиболее уместно сказать ее, если вы сами приготовили блюда, которыми кого-то хотите угостить.

4. Eline sağlık (Элине саалык) – дословно переводится как «здоровья вашим рукам». Если вам посчастливится оказаться за турецким обеденным столом и будет известно, кто приготовил пищу (если это не работник заведения, конечно), то вы можете поблагодарить его этой фразой. Ее также можно использовать, чтобы поблагодарить любого, кто окажет вам какую-либо помощь, но это чуть менее подходящая ситуация.

5. Sıhhatler olsun (Сыххатлер олсун) – это выражение означает «здоровья вам» и восходит еще к оттоманским временам. Можете сказать это, если кто-то только что подстригся (однако, это применимо только к мужчинам) или принял душ.

6. Maşallah (Машаллах) – заимствование из арабского, где это означает: «О, это прекрасно!». Вы можете использовать это восклицание, если видите что-то очень красивое (здание, ребенка или девушку) или слышите хорошие новости.

7. Kıyamam (Кьямам) – дословно переводится как «не обижу тебя», но в своем точном значении не используется. Стоит употреблять это слово, если вы услышали ужасные новости и очень расстроены (выражает чувство: «бедненький!») или увидели что-нибудь очень милое (например, котенка или щенка).

8. Aferin (Аферин) – изначально переводится как «поздравляю!» или «молодец!», но не стоит использовать это слово, если вы разговариваете с кем-то старше себя (однажды меня за это отругали). Если кто-то старший сообщает вам хорошую новость, лучше сказать ему ismaşallah.

9. İnşallah (Иншаллах) – буквально означает «с Божьей помощью» и используется для того, чтобы пожелать кому-либо удачи, если вам рассказали о своих планах на будущее, или если вы не уверены, что что-то получится, но хотели бы, чтобы это получилось. Но будьте осторожы, потому что по-турецки это может означать также «То, о чем мы говорим, вряд ли случится» или «я опоздаю и обвиню в этом пробки».

10. Allah korusun (Алах кёрюсун) – вы можете увидеть такую надпись на задней стороне фургонов, автобусов и автомобилей. Дословный перевод этой фразы – «да хранит вас Бог», ее можно использовать после того, как вы говорили о чем-то ужасном (например, землетрясении или болезни) в значении: «Боже, пожалуйста, не допусти таких ужасных вещей”.

11. Nazardan korusun (Назардан кёрюсун) – эта фраза, которая полностью звучит как Allah nazardan korusun, означает «да хранит вас Бог от злого глаза». Nazar – это «злой глаз», и некоторые люди из восточного Средиземноморья верят, что если у вас есть что-то хорошее, и кто-то позавидует вам, то вы станете жертвой Nazar и можете потерять, что имеете. Видели те голубые стеклянные глаза (nazar boncuk) , которые турки вешают на базарах, дверях квартир, над детскими кроватками? Они предназначены для того, чтобы уберечь от nazar. Подобным образом вы можете использовать эту фразу, когда происходит что-то хорошее, чтобы спастись от nazar.

12. Başın sağolsun (Башин саолсун) – дословно это переводится как «здоровья вашей голове». Эта фраза выражает естественную реакцию, если вы узнали, что кто-то потерял любимого человека или друга. По большому счету, вы говорите своему собеседнику: «я рад, что вы живы и сожалею о вашей потере».

13. Lanet olsun (Ланет олсун) – означает примерно «черт побери!». Можете использовать эту фразу, если сталкиваетесь с затруднительной ситуацией, из которой не видите выхода. Если вы хотите адресовать эти эмоции какому-то конкретному человеку, то добавьте sana в начале этой фразы. Хотя не рекомендуем вам использовать в общении sana lanet olsun.

14. Hoşça kal (Хошча кал) – в турецком языке существует множество способ попрощаться, и многие из них взаимозаменяемые и используюся механически. Эта фраза дословно означает «всего хорошего».

15. Kendine iyi bak (Кендине ийи бак) – еще один вариант прощания, обычно переводится как «береги себя».

16. Tabii (Таби) – эквивалент нашему «конечно», обычно пишется как tabi. Вы можете услышать, что в повседневной речи люди повторяют tabi дважды, или добавляют ki в конце (tabii ki), особенно если соглашаются с кем-то.

17. Kolay gelsin (Колай гелсин) – «пусть у вас все получится легко». Если вы услышали, что кто-то собирается начать какую-то тяжелую работу, или видите, как кто-то работает, уместно произнести эту фразу. Это также хороший способ начать вежливый диалог с должностным лицом (например, по телефону или после ожидания в очереди). Вы увидите, что любой работник станет относиться к вам с большей симпатией, если вы начнете с этих слов. Вообще очень хорошо произнести эту фразу, если видите, как кто-то тяжело работает.

18. Eyvallah (Эйваллах) – вы часто можете услышать это слово от усатых мужчин, собравшихся за чаем. Это очень специфический и выразительный способ сказать «спасибо». Если вы очень благодарны за что-то и находитесь в неформальной обстановке, вы можете использовать это слово, положив при этом правую руку на сердце.

19. Oha! (Оха) – несмотря на то, что это сленговое выражение, вы можете услышать его повсюду. Оно просто передает удивление или шок. Так как это не очень вежливое слово, используйте его на свое усмотрение. Но если вы перестанете его употреблять, вашим турецким друзьям это, возможно, понравится.

20. Çok yaşa (Чок Яша) – турецкая версия выражения «будьте здоровы» после того, как кто-нибудь чихнет. Это выражение означает: «долгой вам жизни», и обычно ответом на него служит hep beraber (долгой жизни «всем нам») или sen de gör («и вам тоже» долгой жизни).

21. Geçmiş olsun (Гечмиш олсун) – используется, когда кто-то болеет или попал в сложную ситуацию, и означает: «Надеюсь, это быстро пройдет».

22. Maalesef (Маалесеф) – эта фраза может оказаться ужасно раздражающей в некоторых ситуациях. Особенно если вы слышите ее в магазине, в банке или в ресторане. Формально она переводится как «сожалею». Однако на самом деле гораздо чаще она означает «ничем не могу вам помочь». Поэтому, если вы все же ее услышали, не теряйтесь и попробуйте попросить снова. Также эта фраза может использоваться для того, чтобы подтвердить плохие новости. «Айше действительно рассталась с Кааном?”, – в ответ на этот вопрос, maalesef будет означать «к сожалению, да». И, наконец, эта фраза может означать, что что-то, к сожалению, не случилось: «Ты получил повышение? – Maalesef”.

23. Buyrun (Буйрун) – если вы не работаете в турецком магазине, вы, возможно, никогда не воспользуетесь этим выражением. Но вы обязательно его услышите, когда отправитесь на базар. Однажды владелец лавки в районе Эминоню (Eminönü) горячо выкрикивал эту фразу снова и снова, обращаясь к иностранной паре в попытке пригласить их в свой магазинчик. К разочарованию мужчины, пара постаралась поскорее уйти, притом они явно нервничали и ничего не купили. А на самом деле, чем громче и старательнее турок кричит “buyrun”, тем более гостеприимным он старается выглядеть для своих покупателей, каким бы странным это ни казалось нам, не привыкшим кричать, выражая свое дружелюбие. Поэтому слово buyurun вы можете испольовать и для выражения своего гостеприимства, если к вам в гости придут турки. В данной случае оно будет спользоаться в значении “Пожалуйста, добро пожаловать”. Buyrun также может иногда использоваться для того, чтобы разрешить кому-то говорить или при ответе начальнику, но использование фразы в этом значении менее распространено.

Что касается выражений, которых лучше избегать, или, по крайней мере, использовать с осторожностью, на первом месте в списке будет sıkıldım (сыкылдым, «мне скучно»). Когда говорите или пишете эту фразу, убедитесь, что используете «i» без точки (‘ı’), потому что «i» в этом случае придает слову совсем другой, гораздо более грубый смысл.

Последний совет касается обращения к людям. Если вы встретите кого-то старше себя, то добавьте слово abi (старший брат) для мужчины или abla (старшая сестра) для женщины в знак уважения. Если это люди пожилого возраста, можете заменить эти слова на amca (дядюшка) и teyze (тетушка) соответственно. Но если в такой ситуации вы назовете кого-то просто по имени, это будет выглядеть грубо.

Пишите в комментариях, какие еще фразы на турецком языке вы хотели бы знать или перевести, мы будем дополнять список.